Отопление 

Строим фундамент под баню своими руками. Как своими руками сделать качественный фундамент для бани Какой сделать фундамент под баню

Баня - традиционное строение на участке. Большинство владельцев загородной недвижимости задумываются о ее постройке. Но прежде чем приступать к работе, требуется подготовить надежный фундамент под баню своими руками.

Существует несколько вариантов конструкции. Выбор между ними зависит от следующих особенностей:

  • геологические условия (тип почвы, расположение грунтовых вод);
  • климат местности;
  • размеры и этажность строения;
  • необходимость обустройства бассейна;
  • особенности эксплуатации.

Эти факторы требуется учесть еще до начала проектирования.

Перед тем, как сделать фундамент под баню, стоит понять ее важные отличия от основного дома. Здесь дело пойдет не о размерах и материалах, а об особенностях использования, к которым относят:

  • периодичность обогрева;
  • повышенная влажность и наличие моечной.

В отличие от жилого дома, баня обогревается только во время непосредственного пользования. Поэтому проблемы с фундаментами могут возникнуть не только зимой (влияние морозного пучения), но и в межсезонье. В теплую погоду подземные конструкции здания остаются не прогретыми, на них может оседать конденсат. Влага приводит к появлению плесени и грибка.

Грамотное утепление и гидроизоляция - путь к решению проблем. Для защиты от холода, лучше применять экструдированный пенополистирол совместно с современными гидроизоляционными материалами (мембраны, рулонная изоляция и т.п.). Чтобы построить фундамент для бани на долгие годы, нужно обеспечить следующие ступени теплоизоляции:

  • пол первого этажа (по грунту или по перекрытию);
  • наружная вертикальная поверхность фундамента;
  • утепленная отмостка.

Утепление фундамента

Наличие моечного помещения требует грамотной организации водостока. Для этого делается фундамент под баню со сливом, организуется сбор воды и ее отведение в септик, сливную яму, дренажный колодец, приямок или на открытый участок почвы (метод грунтовой фильтрации). Выбор способа отведения зависит от нескольких факторов:

  • интенсивность использования бани;
  • тип почвы на участке и глубина промерзания;
  • возможность подключения к канализационной системе жилого дома.

Проще всего выполнить отведение стоков, если предусмотрен фундамент своими руками плитного или ленточного типа (с полами по грунту). Больше трудностей возникнет при использовании столбчатых и свайных конструкций. В этом случае система отведения продумывается при возведении ростверка или плиты пола первого этажа. Существуют два наиболее распространенных варианта:

  • плитный ростверк в моечной и парной;
  • крепление под полом оцинкованного листа с трапом системы канализации.

Подробнее о том, как устроить слив в бане на сваях .

Важно! Зимой грунт под баней промерзает полностью (из-за непостоянного обогрева). В подполье ростверка или столбчатого фундамента канализационные трубы требуется утеплить.

Организация слива.

Выбор типа фундамента

При принятии решения за основу стоит взять следующие особенности строения и участка:

  • пучинистость грунта, УГВ;
  • близость к водоему;
  • материал стен и перекрытий;
  • ландшафт участка;
  • необходимость устройства бассейна.

Перед тем, как сделать фундамент для бани своими руками, стоит ознакомиться с таблицей ниже.

Особенности Рекомендуемый тип фундаментов
Наличие бассейна Кессонная монолитная плита, ленточный фундамент (чаще заглубленный)
Высокий УГВ, расположение на берегу естественного или искусственного водоема, сильные перепады высот на участке Сваи (металлические винтовые, железобетонные буронабивные). При использовании железобетона может потребоваться временное водопонижение на период заливки свай.
Баня по каркасной технологии на непучинистых грунтах* Столбчатые фундаменты
Баня на пучинистом грунте* Мелкозаглубленная лента с проведением мероприятий по защите от морозного пучения (утепление, гидроизоляция, дренаж, подушка и обратная засыпка непучинистым* материалом).

*Согласно СП 22.13330.2011 к пучинистым основаниям относятся глинистые грунты, мелкий и пылеватый песок, крупнообломочные породы с мелкими частицами. К условно непучинистым грунтам относят песок крупной или средней фракции, крупнообломочные почвы.

Определить тип грунта на участке можно визуально. Для этого стоит ознакомиться с ГОСТ 25100-2001, где приведены определения всех типов оснований.

Плитный фундамент

Плита отличается высокой несущей способностью, позволяет избежать необходимости устройства полов по грунту. Использовать такой тип конструкции можно при расположении УГВ на расстоянии более чем 50 см от поверхности. Для предотвращения морозного пучения проводят утепление подошвы фундамента и используют теплую отмостку. Возведение плитной конструкции позволяет избежать работ по разработке и вывозу грунта, но стоит предусмотреть увеличенные затраты на материалы: бетон и арматуру.

  • разметка фундамента;
  • снятие плодородного слоя почвы (примерно 20 см);
  • засыпка подушки из непучинистого материала (песок, щебень);
  • утепление подошвы экструдированным пенополистиролом (пеноплексом);
  • гидроизоляция;
  • установка опалубки;
  • укладка арматуры;
  • заливка бетона;
  • уход за бетоном;
  • снятие опалубки (при необходимости).

Ленточное основание отлично подойдет для бань из кирпича или бетонных блоков. Конструкция может быть мелкого или глубокого заложения. Стоит отметить, что второй вариант может стать самым дорогим из всех возможных фундаментов под баню. К особенностям строительства стоит отнести:

  • необходимость проведения полного комплекса мероприятий по борьбе с морозным пучением при опирании подошвы на глубину меньшую, чем глубина промерзания;
  • большой объем земляных работ;
  • невозможность использования при высоком УГВ (расстояние от горизонта вод до подошвы фундамента должно быть не менее 50 см).

Ленточный фундамент может быть монолитным или сборным. Для частного строительства предпочтительной станет монолитная технология, поскольку блоки заводского изготовления могут весить до нескольких тонн.

Порядок работ выглядит следующим образом:

  • разбивка фундамента;
  • разработка грунта (рытье траншей или котлована);
  • устройство дренажа;
  • засыпка подушки из песка или щебня с послойным уплотнением;
  • установка опалубки;
  • арматурные работы;
  • заливка бетона;
  • уход за бетоном и распалубочные работы;
  • утепление и гидроизоляция;
  • обратная засыпка;
  • устройство отмостки.

Свайный фундамент

Проще всего использовать в качестве опор винтовые сваи. Они отличаются низкой стоимостью и не требуют проведения мероприятий по водопонижению. Обычно используют изделия диаметром 108 мм (подойдут для деревянной или каркасной бани). К преимуществам свай можно отнести возможность использования при высоком УГВ, пучинистых и слабых грунтах, отсутствие земляных работ.

По обрезу свай требуется изготовить ростверк. Рекомендуется использовать комбинированный вариант: в моечной и парной ростверк плитного типа, в остальных помещениях балочного. Это позволит без затруднений предусмотреть слив стоков и избежать необоснованных финансовых затрат на строительство.

Важно учесть небольшую несущую способность столбов. Столбчатый фундамент дешев по сравнению с лентой и плитой, но рекомендуется для возведения только при наличии на участке прочных оснований (средний или крупный песок, скальные породы). Столбы изготавливают из кирпича, бетонных блоков или по монолитной технологии.

Фундамент под печь

Грамотно построенный фундамент - это еще не все. При возведении необходимо учесть конструкцию печи. Если планируется устанавливать печь, опирание можно выполнить на основной фундамент. При наличии ленточных, столбчатых или свайных опор в конструкции перекрытия предусматривают дополнительные балки, чтобы избежать чрезмерного прогиба.

Под кирпичную печь придется предусмотреть отдельную опору из монолитного железобетона. Только в этом случае сделанная печь будет стоять надежно. Маленький фундамент не должен быть связан с основным.

Перед тем как правильно сделать опорную часть бани, потребуется внимательно изучить особенности участка и рекомендации в каждом конкретном случае. Также важно учесть экономическую составляющую и избежать необоснованного перерасхода средств.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Построить баню это первое желание большинства собственников частных домов. Но перед строительством встают вопросы: из какого материала строить, каким должен быть фундамент и т. д. Если вы решили монтировать фундамент для бани своими руками, то эта статья станет помощником, и расскажет подробно как это сделать правильно.

Баня - облегченная конструкция, но бывают двухэтажные, выбирать фундамент нужно индивидуально под каждое строение отталкиваясь от показателей:

  1. Массивность бани
  2. Специфика геодезии в районе строительства.
  3. Материал из которого будет собрана баня.

Фундамент под баню может быть:

  • Монолитный. Такой монтируют на плавающей почве с высоко залегающими ГВ (грунтовыми водами).
  • Столбчатый или свайно-винтовой. Применяется для деревянных бань из бруса или оцилиндрованного бревна подходит для песчаной почвы.
  • Ленточный. Самый распространенный вариант, используется на почве с глубоким залеганием ГВ.
  • Смешанный тип (ленточный+свайный). Применяют для бань редко, подходит для почвы с плывунами, высоким залеганием ГВ.

В зависимости от используемого материала фундамент у бани может состоять:

  • из кирпича;
  • бетонная;
  • из блоков;
  • заливные или винтовые сваи.

Фундамент под баню в большинстве случаев облегченный, то монтаж выполняется своими руками. Конечно, есть компании, занимающиеся строительством бань «под ключ» по цене от 10 000 м2, но в целях экономии проще выполнить работу своими руками. Как сделать фундамент для бани различных видов, поговорим ниже.

Монтаж основания под баню своими руками

Каждый перечисленный видов фундамента под баню имеет свои особенности, рассматривать их нужно отдельно. Единственное, что объединяет работы выбор места под строительство, составление плана-проекта.

Как правильно выбрать место под закладку бани

К выбору места под строительство бани нужно подойти серьезно. Конструкция строится не на один год, должна располагаться правильно. Существует несколько видов расположения бани: пристрой к основному дому, отдельно стоящая баня.Если баня — это пристрой к жилому дому, фундамент к ней выполняется аналогично основному с привязкой. Не стоит делать винтовые сваи, когда основной дом стоит на ленточном фундаменте.

Отдельно стоящая баня, значит выбирают место подальше от деревьев и прочих посадок. Баня будет топиться, дым, искры не полезны плодовым деревьям.

Зачем нужен проект?
Строительство бани своими руками требует предварительного планирования. Независимо от того будет регистрироваться постройка в дальнейшем или нет. Проще всего использовать типовой проект, таких можно много найти в сети. К любому из типовых проектов прилагаются фото. Фото необходимы, чтобы подробнее понять и представить строительство.
В планирование также входит смета, где рассчитываются все затраты и необходимый материал, чтобы начать строить фундамент под баню своими руками.

Монтаж ленточного фундамента

Ленточный фундамент для строительства бани своими руками можно выполнять несколькими способами. Предварительно выполняется разметка будущей платформы на участке, по ней роется траншея в глубину больше 50 см, шире предполагаемой кладки из кирпича или бруса на 4–5 см. Рыть траншею лучше начинать летом когда грунтовые воды имеют самый низкий уровень залегания. Ход последующих работ зависит от выбранного варианта:

  1. Делается подушка из гравия и крупнозернистого песка. Каждый слой трамбуется, должен иметь толщину 15 см. Можно использовать готовую смесь ПГС, но стоит она дороже. Для лучшего уплотнения песок рекомендуется пролить водой. Делается жидкий цементный раствор (должен напоминать сметану), проливается на песочную подушку. На основание монтируют кирпич или бутовый камень. Это будет ленточное основание монтированное при помощи кирпича. Между каждым вторым рядом прокладывают кладочную сетку. Гидроизолируют рубероидом (2-а слоя).
  2. Ещё один способ начинается с засыпки подушки из ПГС до половины, трамбуется точно так же, как в первом случае. Важно чтобы поверхность подушки была выровнена. Следующим этапом укладывают в один ряд кирпич. После монтируют опалубку из досок и бруса 40х40 мм. Высота опалубки больше 40 см В неё заливают бетон на основе влагостойкого цемента.
  3. Метод используют для плотного грунта. Опалубку устанавливают из плотного материала и бруса, например шифера. Укладывать листы шифера нужно внахлёст на 8–10 см для герметичности опалубки. В опалубку насыпают песок, который трамбуют. Следующим слоем засыпают гравий, на половину вырытой траншеи. Конструкция для уплотнения заливается водой. После начинают заливать бетон. Слой бетона должен быть не более 150 мм. Выполнять заливку бетоном нужно до появления на поверхности жидкого раствора цемента.

После заливки любого фундамента, важно правильно просушить конструкцию. Если просушка будет быстрой, неравномерной, то со временем фундамент растрескается, баню может повести.

Для равномерной просушки фундамент сверху покрывают опилками, мешковиной, подойдёт даже плёнка ПВХ. Раз в сути конструкцию раскутывают и опять поливают водой. Так, она должна простоять под изоляцией трое суток. Затем фундамент под баню раскрывают, дают окончательно просохнуть, устояться. Минимальный срок высыхания 2–3 суток. После его можно накрыть гидроизоляцией, например, рубероидом в два слоя.

Для работ по строительству фундамента под баню ленточного типа нужно учесть несколько факторов:

  1. Высота заливки над уровнем земли должна быть 20–40 см. Зависит она от уровня залегания ГВ и материала из которого собирают стены, так для бани из бруса высота цоколя должна быть больше, так как дерево не любит влагу.
  2. Силикатный кирпич не подходит для строительства фундамента, со временем он разрушается от влаги. Красный керамический изготавливается при высоких температурах и влажность ему не страшна.
  3. Лента имеет ширину от 25–50 см и зависит от материала из которого будут строить баню.
  4. Бетон можно приобрести готовый, но дешевле будет изготовить самостоятельно.

Состав бетона (на 1 куб):

  • песок (лучше крупнозернистый, его предварительно очищают) 5% влажности — 1150 кг;
  • портландцемент (влагостойкий) - 400–500 кг;
  • щебень (мелкий или средний) — 1800–200 кг;
  • вода — 170–175 л

Рассчитать количество бетона на фундамент бани тоже можно самостоятельно. Например, фундамент ленточный высотой в 0,3м и длиною 19м вмещает в себя 0,3х0,3х19=1,71 м3. Аналогично можно рассчитать любой объём. Но обязательно нужно дополнительно учитывать что под печку фундамент тоже нужен, поэтому к полученному объёму нужно добавить ещё запас 0,3 м3.

Как строят ленточный фундамент профессионалы:

Монтаж столбчатого фундамента

Самый простой вид фундамента для бани из бруса, рубленной или оцилиндрованного бревна. Хорош вариант для любого типа почвы, особенно в холмистой местности.
Конструкция состоит из столбов,которые расположены по углам будущей бани, под всеми несущими стенами. Расстояние между столбами максимально 2 м.

Столбчатый фундамент своими руками изготовить несложно, использовать можно:

  • деревянные или металлические, асбестовые столбы;
  • выложенные столбики из кирпича;
  • залитые сваи;
  • винтовые столбы.

Недорогой вариант это деревянные столбы, но их перед применением нужно просушить и обработать гудроном или антисептиком глубокого проникновения, типа Сенеж. Для столбчатого фундамента из дерева лучше использовать лиственницу или осину, так как эти породы древесины не боятся воды и намокая, становятся только прочнее. Устанавливают в заранее пробуренные отверстия, куда засыпают песок или ПГС, закрепляют бетонной заливкой.

Кирпичные столбики самый трудоёмкий вид фундамента своими руками для бани. Но приложив усилия с этой работой, можно справиться. Схему подобного можно увидеть на рисунке.

Размечается расположение столбики, снимается верхний слой грунта и роется яма, в диаметре шире будущей столбы на 10-20 см. Укладывают песчаную подушку минимум 15 см. Сверху монтируется столбик из кирпичей в два ряда.

Бетонные сваи монтируют своими руками чаше всего, так как работа хоть и трудоёмка, но не требует особого навыка. Бурят скважины глубиной не менее 1,5 м и диаметром минимум 250 мм. В отверстия закладывают связанные каркасы из арматуры. Вяжут их заранее из армированных прутов 3-х штук, коротких соединительных и вязальной проволоки. Конструкция заливается бетоном. Сверху на сваю выкладывают кирпичный столбик.

Можно упростить эту конструкцию взяв асбестовую трубу сечением 200 мм и установить их в скважины. Внутрь трубы заливают бетон. Промежуток между стенкой трубы и скважиной заполняется глиной или гравием и трамбуется.

Заливать бетон внутрь трубы нужно постепенно. Первый раз заливка осуществляется на ⅓, так как трубы после этого немного приподнимет. Вторым этапом заливают ещё ⅓ часть и вставляют железную арматуру внутрь. Только после этого заливается оставшаяся часть. Полностью просыхает такой фундамент через 5–7 дней.

Ещё один вариант столбов это винтовые сваи. Они продаются готовыми и имеют лопасти. В землю их вкручивают при помощи бруса. Единственный минус, выполнить работу своими руками в одиночку невозможно. Вкручивать можно на различную глубину, что хорошо для неровной поверхности.

Технология заливки столбчатого фундамента:

Монтаж монолитного фундамента под баню

Вид фундамента используется для любой почвы, но чаще всего если есть плавунец. Конструкция дорогостоящая, но давление на грунт распределено равномерно и баню не перекосит со временем. Отпадает необходимость в монтаже отдельной подушки и фундамента под печку. Конструкцию либо заливают бетоном на смонтированный каркас из арматуры, либо используют готовые железобетонные плиты.

Монтаж монолитного фундамента для бани своими руками осуществляют поэтапно :

  1. Роется траншея на ширину фундамента и глубиной в 80–60 см.
  2. На дно насыпается подушка из песка и щебня 15 см.
  3. Застилается гидроизоляция, например, рубероид. Слоёв может быть 2–3, главное, чтобы не было незакрытых участков, внахлёст 10–15 см.
  4. Затем делается опалубка и армированное опоясывание, которые снова заливают бетоном.
  5. Важно перед заливкой продумать где будет слив и установить трубу после застывания это сделать будет сложнее.

Выбрать нужный вариант фундамента может только хозяин. Отталкиваться в этот момент нужно от своих сил и материальных возможностей. Выполнить все работы своими руками можно имея некоторый навык и просмотрев тематические видео и фотоматериалы, приложенные к этой статье.

Любая постройка даже небольшого размера требует надежного и прочного основания. Правильно подобранный и качественно возведенный фундамент обеспечивает долговечность и устойчивость строения.

Правила выбора фундамента для бани

При выборе фундамента для бани во внимание принимаются три фактора:

  • Масса и размеры строения.
  • Особенности грунта на участке строительства, а именно его несущие характеристики, глубина залегания грунтовых вод, уровень промерзания и рельеф местности.
  • Материальные возможности.

Ленточный фундамент для бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Его можно закладывать на любую глубину: на стабильном грунте используется (ее подошва располагается на глубине не ниже 80 см), на пучинистых и склонных к подвижкам грунтах возводят основание глубокого заложения (на 0,3 метра ниже уровня промерзания грунта). На участках, где имеется уклон, выполняют . Единственный недостаток такого типа фундамента – серьезные материальные затраты.

Свайно-винтовой фундамент предполагает использование стальных свай, которые лопастями врезаются в грунт и опираются на твердые пласты, расположенные на большой глубине. Среди основных преимуществ можно выделить короткий срок установки и приемлемую стоимость. Кроме того такой фундамент отличается повышенной прочностью и устойчивостью.

Для бани небольшого веса и размера можно возвести опорно-столбчатый фундамент. В частности, это относится к срубам и строениям из каркасных панелей, площадь которых может составлять 3*3 или 6*6 метров. В качестве опор могут использоваться асбестоцементные трубы (ранее мы подробно писали о том, ), внутрь которых заливается бетонный раствор для большей прочности. Также можно возвести . Недостатком такого варианта является плохая устойчивость на грунте, склонном к горизонтальным сдвигам, в этом случае не исключается опрокидывание опор.

Подвижные, пучинистые и низкоплотные грунты требуют более сложного и надежного основания для бани. В качестве одного из вариантов можно использовать фундаментную плиту, которая представляет собой монолитную железобетонную конструкцию высотой до полуметра. Ширина и длина плиты определяется размерами основного строения. Плитное основание можно назвать самым надежным и долговечным вариантом, но затраты на ее возведение достаточно большие.

Правила разметки фундамента под баню

Фундамент для бани является очень важной частью строения, поэтому необходимо ответственно подходить к разметке участка под строительство.

Существуют основные правила разметки для всех типов фундамента:

  • Основание любого типа фундамента под баню, за исключением конструкций с круглыми стенами, должно иметь строго прямые углы. Сделать их можно с помощью специальных геодезических приборов. Однако у простого домашнего мастера таких устройств может не оказаться, поэтому на помощь придет обыкновенная рулетка и не растягивающийся строительный шнур или веревка.
  • Определив на участке примерное расположение углов, в одном из них ставят колышек, от которого натягивают два шнура: в одну сторону длиной 3 метра, в другую сторону 4 метра. Чтобы избежать отклонений по градусам, необходимо точно выдерживать указанные размеры. Для получения прямого угла между шнурами необходимо, чтобы расстояние между точками 3 и 4 соответствовало 5 метрам.
  • После выставления всех углов в обязательном порядке проверяют диагонали, который должны иметь строго одинаковую длину. При этом допускаются отклонения не больше 2-3 мм.

Разметка под сваи или столбы

Нитки, натянутые при выставлении углов, образовали внешний периметр фундамента. Именно по этой линии следует располагать опоры. Что касается расстояния, то здесь все зависит от размеров бани и ее веса. Чаще всего между опорами выдерживают шаг 1,5-2 метра. Главное, чтобы столбы или сваи располагались в углах строения, в местах пересечения стен и в центре несущих стен и перегородок. При большой длине стены ставят дополнительные опоры.

При бурении скважин нитку, определяющую периметр фундамента можно снять, а местах расположения опор установить колышки.

По окончании земельных работ следует проверить диагонали периметра и расположение скважин. Отклонений от периметра и основных показателей не должно быть.

Разметка под ленточное основание

Размечать участок по строительство ленточного фундамента нужно по особым правилам. В частности помимо внешнего периметра следует ответить внутренний периметр. Его границы будут определять ширину траншеи для бетонной ленты. Натяжку выполняют, немного отступив от линии периметра, чтобы выставить колышки за пределами рабочей зоны. В этом случае они не будут препятствовать строительным работам.

В целом разметка выполняется по аналогии со столбчатым основанием: под каждой несущей стеной или перегородкой должна проходить лента фундамента. Выполняя разметку под бетонную ленту, не стоит забывать о канализации. Необходимо отметить места, где будет обустраиваться проход для труб. На этом же этапе делают отметки расположения вентиляционных отверстий в фундаменте.

Если проект бани предусматривает строительство печки, то для нее необходимо также сделать прочное основание из монолитного бетона.

Правильно сделанная разметка поможет возвести прочное и надежное основание для бани.

Как было сказано выше, баню можно построить на любом фундаменте, но наибольшей популярностью пользуется столбчатой основание и фундамент в виде бетонной ленты. Следовательно, нужно более подробно рассмотреть именно эти варианты.

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Такой вариант фундамента используют для строений из бруса, бревен, пеноблоков или газобетонных блоков. В качестве опор могут использоваться следующие материалы:

  • Кирпич.
  • Бетон, заливаемый с предварительно выставленную опалубку.
  • Асбестоцементные трубы, внутрь которых заливают бетонный раствор для прочности.
  • Металлические трубы.
  • Блоки ФБС.
  • Деревянные брусья или бревна.

При использовании деревянных опор следует предварительно обработать их антисептическими составами, которые предотвращают процесс гниения, и выполнить гидроизоляцию. Следует отметить, что гидроизоляция должна выполняться для всех материалов, используемых в качестве опорных конструкций. Для этой цели чаще всего используют мастики на основе битума или .

В большинстве случаев опоры для столбчатого основания делают из металлических или асбестоцементных труб. Их установка выполняется по следующей схеме:

  1. В соответствии с выполненной разметкой в грунте бурят скважины, диаметр которых превышает сечение трубы на 3-5 см. Глубина скважины под опору для бани может составлять от 50 до 70 см.
  2. На дно каждого углубления засыпают песок и мелкий щебень, толщина такой подушки должна составлять примерно третью часть высоты скважины. Песок обильно смачивают водой и хорошо уплотняют. Слой щебня также утрамбовывают.
  3. В подготовленные скважины ставят трубы, предварительно обернув их полотнами рубероида или обмазав мастикой.
  4. Опору выравнивают по уровню и засыпают пространство между стеной скважины и трубой песком или грунтом. После засыпки вновь проверяют уровень.
  5. Далее в трубу примерно на 2/3 заливают бетонный раствор и приподнимают ее, пропуская часть раствора под основание трубы.
  6. Выполняют армирование опоры. Для этого в бетон втыкают металлические стержни.
  7. Трубу до верхнего уровня заливают раствором и оставляют до полного застывания.

Обустройство фундамента в виде бетонной ленты

Одним из традиционных вариантов можно назвать ленточный фундамент для бани. Его строительство выполняется в соответствии со следующей технологией:

  1. Определяют глубину заложения фундамента, принимая за основу особенности грунта на участке. Если грунт отличается стабильностью, то подошву фундамента располагают на глубине 40 см. Подвижные грунты, в которых преобладает торф, чернозем или песок, требуют большей глубины закладки. В этом случае значение увеличивается до 80 см.
  2. Ширину траншеи определяют по материалу, который будет использоваться для возведения стен бани. Чаще всего деревянные стены и каркасные панели имеют толщину около 25 см, а стены из кирпича или камня - 35 см. Непосредственно ширина траншеи должна быть больше этих значений примерно на 5 см.
  3. Выполняют разметку по предложенной выше схеме и начинают рыть траншею. На сыпучих грунтах ее форма должна иметь вид перевернутой трапеции. Дно траншеи тщательно выравнивают с помощью строительного уровня.
  4. Далее на дне обустраивают , чтобы снизить воздействие грунта при сезонных подвижках. Сначала насыпают слой песка, увлажняют его и трамбуют. Затем насыпают щебень и также тщательно утрамбовывают. Слои следует чередовать до тех пор, пока подушка не достигнет половины высоты траншеи.
  5. Следующим шагом будет возведение опалубки. Для этого можно использовать деревянные доски, которые необходимо сколотить в щиты соответствующего размера. Следует помнить, что внутренняя поверхность опалубки должна быть максимально ровной.
  6. Внутренние стенки опалубки и дно траншеи застилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы влага не проникала внутрь бетонной массы.
  7. В полученную конструкцию укладывают каркас из арматурных прутьев, связанных проволокой. Его следует установить на специальные подложки, чтобы не повредить гидроизоляционный материал.
  8. Выполняют заливку бетона. Процесс должен быть одноразовым, чтобы предотвратить расслоение бетона и его дальнейшее разрушение.
  9. Готовый фундамент оставляют примерно на неделю, после чего демонтируют опалубочную конструкции.
  10. Приступать к дальнейшему строительству бани можно только через месяц, за это время бетон наберет необходимую прочность.

Закладка фундамента под баню может быть выполнена своими руками, в этом случае можно сэкономить немалые средства. Главное условие – соблюдать все инструкции и рекомендации опытных мастеров.

Возведение фундамента является основополагающей частью постройки. От удачного сооружения этой конструкции зависит надежность, износостойкость и внешний вид бани. Следует выполнить порядок действий правильно, чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой.

Как залить фундамент под баню своими руками – пошаговое руководство


Затраты на сооружение фундамента для бани составляют около 17 % от строительства всего здания. Фундамент устанавливается не только для стен по периметру конструкции, но проходит по линии несущих перегородок. Также иногда дополнительно производится основа для печи или отдельно стоящей опоры.

Пример обустраиваемого ленточного фундамента для бани. Лента проходит по периметру стен и под будущей межкомнатной перегородкой

Описание

Необходим при строительстве небольшой и не тяжелой конструкции, однако может выдержать и большие нагрузки, в зависимости от заглубления и свойств грунта

Необходимы для монтажа легких конструкций. Отлично смотрятся при необходимости создания нескольких отсеков бани, например, для основного отделения и бассейна

В последнее время это распространенный тип фундамента для бань. Требует минимальных трудовых и материальных затрат, однако пригоден только для одноэтажных бань. Свайный фундамент можно использовать даже при тяжелой конструкции здания и высоком уровне грунтовых вод

Для бани они применяются редко, однако при желании создать здание на неоднородном, быстро промерзающем или затапливаемом грунте без них обойтись очень сложно

Материалы для фундамента

Наименование Пояснения

Это известняк, ракушечник в твердых фракциях, бут, а также песчаник.

Фундамент может сооружаться цельным или состоять из отдельных блоков, то есть быть сборным.

Данные элементы используются для фундаментов свайного типа.

При выборе нужно удостовериться в его достаточной степени обжига.

Обычно применяется только для деревянных бань.

Правила возведения фундаментов для бани

По способам построения фундаменты разделяются на такие типы:

  • индустриальные. Сооружаются из отдельных блоков или модулей;
  • неиндустриальные. Производятся одномоментно, непосредственно при активизации строительных работ.

Строительные предписания

Предписания Пояснения

До начала выкапывания траншей или других углублений, необходимо счистить верхний плодородный слой почвы. Когда планируется сооружение отмостки или дополнительных корпусов бани, почва единоразово очищается и под ними. Если пренебречь этим правилом и оставить верхний слой почвы цельным, то после возведения фундамента растения могут загнить, а при соприкосновении с почвой деревянной конструкции есть риск повреждения строительного материала вплоть до необходимости его полной замены, что является трудоемким процессом.

После снятия верхнего грунта, под будущим зданием образуется значительное углубление. Если создается ленточный фундамент, в пустые участки необходимо засыпать новый грунт. Следует выбрать очищенную землю, в которой не содержится мусора и органических остатков. Если дополнительно формируется подполье, то пользуются тем же способом, чтобы при повышении уровня воды не было затопления здания бани.


Выкапывание траншеи под ленточный фундамент по шаблону

Углубления и траншеи вырываются на определенную глубину. Точный размер заглубления определяется свойствами почвы, уровнем сезонного поднятия подземных вод, силой промерзания грунта в холодные месяцы. Для каждого района есть определенная глубина, где грунт промерзает до 0 °C, а для глинистых почв до -1 °C. Чтобы точно узнать глубину промерзания грунта в конкретной местности, достаточно заказать геологические изыскания.
Если траншея в глубину занимает до 100 см, а в ширину до 60 см, ее стороны должны быть полностью вертикальными. Когда глубина больше данной отметки, часто принимается решение о расширении граней по направлению вверх. Если грунт ненадежный, можно установить временную опалубку, которую впоследствии необходимо снять.

Фундаменты, располагающиеся по периметру стен, а иногда и перегородок, обладают формой ленты. Они выполняются не только из железобетонной смеси с армированием. Активно применяются железобетонные блоки, которые штампуются в заводских условиях, кирпичи. Материал избирается в зависимости от типа грунта и особенностей всей конструкции бани, включая ее форму, габариты и вес. В частом строительстве ленточные фундаменты делаются бутобетонными, так как основу их конструкции составляет природный камень, который плотно заливается бетонной смесью.





Если грунт не является надежным или его свойства опасны для здания, необходимо использовать монолитный железобетонный фундамент, являющийся надежной основой и барьером для движения слоев грунта или паводков, если при строительстве выполнится его правильное заглубление и расположение.

Когда грунт на участке, где происходит постройка бани, гарантированно безопасен, можно смело создавать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как он также способен выдерживать значительные нагрузки. Чем меньше конструкция фундамента, тем дешевле и легче выполняется его сооружение. Для большинства бань небольшой по глубине фундамент является оптимальным и полностью безопасным.

Условные обозначения на изображении:

  • а - прямоугольный фундамент через стену;
  • б - ступенчатый;
  • в - прямоугольный под стену из бруса;
  • г - фундаментная стена для подполья;
  • д - сборные конструкции из железобетонных блоков.

Размеры ленточных фундаментов для бань с любым количеством этажей примерно одинаковы. Нагрузки, которые передаются даже от трехэтажной бани на основание, не очень велики, при этом площадь фундамента часто в несколько раз превосходит необходимую для выдерживания веса конструкции.

Ширина подошвы определяется в зависимости от типа фундамента:

  • бутовые - более 60 см;
  • железобетонные и другие, вмещающие значимый процент бетона, - более 40-60 см;
  • кирпичные - 51 см.

Данные параметры обязательно выдерживаются, так как обеспечивают удобство в работе и возможность беспроблемной перевязи камней, расположенных в вертикальном направлении.

Основание для ленточного фундамента

Для обеспечения долговечности ленточного фундамента необходимо осуществить его монтаж на песчаную подушку. Обычно слой песка в высоту должен занимать более 20 см, что следует учесть при вырывании траншеи. Если грунт признан пучинистым, песчаную подушку можно располагать более чем на 60 см, так как с ее помощью ограничивается зона воздействия на фундамент.

Песчаная подушка – схема


Избыток воды приводит к обратному – разуплотнению грунтовой подушки

Обычно строительные нормы предусматривают трамбование песка при засыпке основы с помощью заливки воды. Если выполнять это действие на слабых грунтах, возможно значительное размывание основания. Когда фундамент устанавливается на пылеватых грунтах или суглинках, желательно засыпать предварительно смоченный водой, то есть утяжеленный песок.

Альтернативой полностью песчаной может выступать песчано-гравийная подсыпка, которая составляется из песка и гравия в пропорции 4:6. Слабые грунты влияют не только на особенности формирования основы для фундамента, но и на возведение ленточного фундамента. Вся внутренняя поверхность траншеи должна быть полностью изолирована геотекстилем до начала обустройства песчаной подсыпки. Эта особенность при строительстве поможет оградить песчаную подсыпку от смешения с илом или размывания во время поднятия грунтовых вод на высокий уровень.

Видео – Песчаная подушка под фундамент


Установка опалубки – схема




В заранее подготовленную траншею монтируется опалубка. Она необходима для ограждения точных контуров фундамента и препятствия его растеканию. Для этого по обоим краям траншеи вбиваются колышки, которые страхуют деревянные щиты, балки или металлические перекрытия от падения. Также возможен монтаж несъемной опалубки. В этом случае после окончания работы она остается на прежнем месте и может выступать в качестве лицевой части фундамента.

Для обустройства съемной опалубки подходят не только деревянные конструкции, но и шифер, фанера и другие листовые материалы, которые можно поставить вдоль траншеи ровным рядом. Внутрь опалубки выкладывается рубероид, являющийся гидроизоляцией для фундамента.






Видео – Опалубка деревянная

Армирование фундамента желательно выполнять при создании любой бани, даже небольшой конструкции эконом-варианта, так как излишняя прочность поможет фундаменту сохраниться на долгие годы. Достаточно каркаса, состоящего из нескольких граней.

Перед монтажом арматурного каркаса следует под все элементы, стоящие на нижней поверхности, подставить стульчики для арматуры или устойчивые камни. Арматура не может устанавливаться непосредственно на песчаную подушку, так как при заливке бетона все грани должны быть им охвачены, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции.

В два ряда вбиваются плотные арматурные прутья. Перпендикулярно им располагаются длинные, но более тонкие элементы, которые скрепляются с вертикальными полосами во всех местах стыков. Для этого применяется сварка или специальная проволока.

Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83. Файл дл скачивания

Пропорциональный состав бетонной смеси высчитывается после приобретения цементного порошка, так как его прочностные характеристики меняются в зависимости от марки всех компонентов, их класса, а также наличия дополнительных элементов в составе смеси.

Обычно используется распространенная схема, при которой цемент, песок и щебень смешиваются в пропорции 1:3:5. Воды доливается столько, сколько необходимо для создания полноценной смеси, однако следует помнить, что пропорциональное соотношение воды с цементом равняется 0,5.

Видео – Приготовление бетона для фундамента бани

Смесь помещается в опалубку сразу после окончания ее приготовления, так как она способна быстро затвердевать. Необходимо параллельно выпускать пузырьки из цементного состава. Для этого используется лопата или обыкновенная палка, однако по возможности стоит приобрести или взять в аренду глубинный вибратор.

Чтобы гарантировать правильное расположение бетона без первичного образования значительных участков воздуха, необходимо простучать опалубку по всей протяженности. Если бетонная смесь заливается в холодный или дождливый сезон, то сразу после ее помещения в опалубку следует закрыть бетон полиэтиленовой пленкой, на нее положить утеплитель, сверху следует тщательно проложить конструкцию качественной гидроизоляцией.

Опалубку можно снять до момента полного затвердения бетона. Обычно для этого достаточно подождать неделю или немного меньше.



Столбчатый фундамент рассчитывается на большие нагрузки, осуществляющиеся на него от деревянных конструкций или под действием кирпичных бань. Уровень заглубления высчитывается индивидуально. На параметры влияет не только тяжесть и протяженность здания, но и природные условия местности, в которой осуществляется строительство. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно смело применять, если расположены преимущественно песчаные почвы, а грунтовые воды находятся на значительной глубине, для района не характерны паводки.

Когда следует возводить столбчатый фундамент?

Столбчатые фундаменты можно выбрать для большинства бань. Исключение составляют сооружения, для которых предусматривается создание подвалов или подполья. Когда необходимо сэкономить на строительстве, следует соорудить столбчатый фундамент, так как он значительно дешевле ленточного, а его построение не представляет сложностей.

Четко измерять глубину столбчатого фундамента необходимо только в том случае, если на участке почва склонна к пучению. Железобетонные столбы должны опускаться ниже уровня максимального промерзания почвы, чтобы не было риска перекоса бани. Желательно заглублять их с учетом самых сильных морозов, а не ориентируясь на средние показатели.

Материалы для создания столбчатого фундамента

Фундамент столбчато-ленточный с основанием под печь

Фундамент формируется из множества небольших по толщине столбов, на которые опирается вся конструкция. В некоторых случаях опорными столбами служат природные камни большого размера. Их размещают в угловых частых сруба, а в промежутках разрешено использовать камни меньшего размера.

В большинстве случаев используются железобетонные блоки, которые можно заранее приобрести или соорудить самостоятельно непосредственно при застройке фундамента. В последнее время строители научились умело использовать кирпичи или асбестоцементные трубы в качестве столбов, что является очень актуальной и удобной идеей. В этом случае данные материалы сначала помещают в грунт, а затем заливают бетонной смесью. Обязательно применяется опалубка, предусматривается каркас из нескольких железобетонных прутьев в каждом углублении.

Создание столбчатого фундамента

Схема постройки столбчатого фундамента практически не изменяется вне зависимости от выбранного материала.

Этап Описание

Для этого используется установка для бурения. Получается небольшая скважина.

Полученное пространство наполняется песком на уровень около 20 см.

Песчаная подушка утрамбовывается с помощью заливки в отверстия воды.


Когда ямы высохнут, в них следует поместить выбранный материал для столбов. Обычно это арматурные прутья, после установки которых в углубления заливается бетонная смесь.

Снаружи для столбов применяется надежная гидроизоляция. Это объемные слои рубероида и битумной мастики, которые используются в несколько приемов, то есть образуют несколько перемежающихся рядов покрытия.






Столбы в обязательном порядке устанавливают в углах конструкции. Иногда баня имеет два отдельных помещения, соединенных между собой небольшой перегородкой. В этом случае учитываются углы всех отделов. Также столбы необходимы в местах пересечения внутренних перегородок. По всему периметру стен можно расставить столбы немного меньшей или такой же длины на расстоянии от 1,5 м до 2 м друг от друга.

Мелкозаглубленный фундамент может проектироваться как из монолитного бетона, так и при использовании конструкции из кирпича. Часто устанавливаются столбы, стенки которых постепенно сужаются.

Часто столбчатый фундамент выполняют из смеси бетона, которая заливается либо в отверстие со вставленными арматурными прутьями, либо в асбестоцементную трубу, являющуюся своеобразным каркасом конструкции. Реже столбчатые фундаменты производятся из заранее подготовленных блоков, прошедших заводскую обработку. Для них также необходима песчаная подушка.

Если здание имеет тяжелую конструкцию или местность отличается ненадежным грунтом, можно организовать ростверк, выполняющийся в виде железобетонного пояса. Он является конструкционным звеном, объединяющим все элементы. Обычно ростверк необходим при постройке кирпичной бани, однако нередко его применяют и для деревянной.

Столбчатый фундамент – нюансы обустройства

Технология создания данного фундамента предусматривает бурение скважин. Сделать заглубления можно как с помощью специальной установки, так и вручную. Для скважин заранее назначается оптимальный диаметр и глубина. Далее отверстия армируются и заполняются бетоном.

Опоры нужно поместить под стенами бани и часто по линии ее перегородок. Их численность рассчитывается с учетом общей нагрузки, создающейся от здания. Диаметр свай, поддерживающих внешний каркас и располагающихся внутри, отличается. На ширину внутренних опор оказывает влияние суммарная нагрузка от пола, перегородок и других элементов внутри конструкции.

Вручную создать ямы можно максимум с глубиной 3 м. Если конструкция бани оказывает значительную нагрузку или работа происходит с пучинистым грунтом, следует применить бур. С помощью данной установки создаются скважины 5 м в глубину и более. Если баня строится в районах, где опоры приходится заглублять на расстояние более 6 м, необходимо воспользоваться электрическим или моторным буром, так как ручной не справится с этой задачей.

Видео – Столбчатый фундамент

Армирование и бетонирование фундамента

Необходимо выбрать рубероидные трубы. Их длина всегда больше, чем глубина скважин, так как они должны выходить из-под земли на значительное расстояние. Верхние участки данных конструкций являются опалубкой. Для этого они обматываются рубероидом в 3 слоя и связываются с помощью тонкой проволоки из стали.

Когда опалубка будет сформирована, ее необходимо опустить в готовую скважину. Иногда в скважинах заметны грунтовые воды. Если их уровень не превышает поверхность земли, беспокоиться не стоит, так как свайные фундаменты предназначены именно для тех районов, в которых случаются паводки или уровень подземных вод слишком велик. Если воды накапливается столько, что она превышает уровень скважины, необходимо ее откачивать с помощью специального насоса. Только после ликвидации воды из всех ям можно осуществлять заливку бетона.



Рубероид служит в качестве защиты столба от деструктивных процессов. Если не использовать данные трубы, есть возможность появления некоторых неудобств.

  1. Когда в бетоне недостаточно цементного молочка, схватывание и затвердение конструкции происходит проблематично, ведь если нет рубероидной трубы, происходит передача части цементного молочка в окружающий грунт.
  2. В стенках опор фундамента не наблюдается симметрия. Только с помощью основы из рубероида можно сделать их абсолютно ровными. Если оставить неровности без изменения, возможна деструкция данных участков из-за действия низких температур зимой.

Армирование свайного фундамента для бани производится с помощью прутьев диаметром примерно 6 мм. Их необходимо соединить между собой специальными поперечинами. При расположении прутьев необходимо учитывать высоту будущего ростверка, так как железобетонный стержень должен быть немного ниже него. Это обеспечит надлежащее соединение конструкционных элементов. Чтобы снизить уровень арматурных прутьев, достаточно заглубить их на несколько сантиметров в грунт.

Заливку бетонной смеси производят порционно. Следует отмерять его так, чтобы каждый раз слой не превышал 5 м. В скважинах бетон уплотнять следует обязательно. Для этого применяют вибрационные приборы. Необходимо за короткое время залить весь фундамент, чтобы он высыхал равномерно.



Создание ростверка

При возведении свайного фундамента используются два вида ростверков.

  1. Монолитный.
  2. Состоящий из железобетонных конструкций.

Для правильного построения ростверка необходимо выполнять некоторые правила.

  1. Высота фундамента выше 3 метров.
  2. Ширина ростверка должна быть аналогичной толщине конструкции цоколя, если сваи стоя в одном ряду. Когда сваи расставлены разброс, для определения ширины ростверка оценивают толщину стен на первом этаже. Следует помнить, что ширина конструкции не может превышать 4 метров.

Ростверк – фото

Когда ростверк собирается из нескольких составных элементов, особое внимание необходимо уделить правильному креплению свай в оголовке. Во время проведения бетонирования к ростверку подсоединяется еще один предмет - специальный стержень, имеющих очертания буквы Т. Оголовок сваи обязательно накрывается добавочным арматурным стержнем с ограничительными пластинами.

Пластины должны быть немного толще свай. Высота оголовка создается оптимальной для того, чтобы была возможность в горизонтальном направлении охватить сваю и участок ростверка, к которой монтируется конструкция. Когда все параметры соблюдены, можно приступить к бетонированию стыка. Все арматурные элементы, выходящие за рамки конструкции, необходимо прикрепить к монтажным петлям с помощью сварки. По окончании работ образовавшиеся швы нужно залить цементным раствором или бетоном.

Точность уровня ростверка влияет на возможность безопасного строительства стен. Если он имеет значимый перекос, необходимо уровнять его с помощью добавления слоя цемента в необходимые участки. Перед окончанием работы по возведению свайного фундамента для бани необходимо замерить все его стороны и проверить их соответствие изначально запланированным параметрам.

Это самый надежный наиболее легкий для изготовления тип фундамента для бани. Для него необходимы качественные материалы, так как к монолитной плите предъявляется больше требований, чем к остальным конструкциям. Процесс работы не сложный, многих застройщиков радует, что нет необходимости в применении строительной техники.

Этап Описание

Обычно для монолитной плиты роется котлован с припуском на создание специальной подушки из гравия или песка. Необходимо точно выровнять поверхность. Создание уклонов запрещено. Если пренебречь этим правилом, фундамент гарантированно подвергнется растрескиванию и деформации.

Для создания опалубки необходимо подбирать доски не менее 25 мм толщиной. Они устанавливаются с помощью опор. Следует перед закладкой арматуры проверить жесткость креплений, чтобы после заливки бетона не произошло деформации или деструкции опалубки.

Создается дренаж для последующего водоснабжения и водоотведения. На песчаную подушку накладываются слои гидроизоляции при необходимости утеплителя. При использовании последнего следует позаботиться о том, чтобы он с двух сторон был покрыт материалом, не пропускающим влагу.


Арматурная сетка вяжется с использование железобетонных прутьев различного сечения. Первоначально необходимо предусмотреть основание, на которое можно поставить арматурный каркас. Следует помнить, что опускать арматуру в котлован непосредственно на изоляционные слои нельзя. При заливке бетона в этом случае смесь не покроет нижние грани железобетонной сетки, что значительно снизит прочность всей конструкции и может привести к растрескиванию фундамента.

На поверхности котлована устанавливаются специальные стульчики для арматуры. Желательно использовать именно эти элементы. Альтернативой могут выступать объемные кирпичи, другие жесткие конструкции, однако крепить на них арматурный каркас очень сложно.

Выбираются самые широкие арматурные стержни. Они необходимы для установки вертикального ряда. Чтобы было удобно работать с конструкцией, можно все прутья сразу устанавливать на стульчики для арматуры. Горизонтальные элементы каркаса выкладываются в 1-3 слоя, в зависимости от углубленности фундамента. Расстояние между слоями можно делать от 10 см, так как более плотное крепление редко оправдано. Во всех местах пересечения арматурные прутья скрепляются с помощью сварки или стальной проволокой.

Можно самостоятельно создавать бетонную смесь, руководствуясь распространенным рецептом. Смешиваются щебень, песок и цемент в точно пропорции 5:3:1. Если данная работа кажется слишком длительной, можно приобрести готовую строительную смесь, которая продается в сухом виде. Для разведения смеси как самостоятельного, так и заводского приготовления необходимо применить воду. Точных рамок не определяется, однако следует довести бетон до консистенции, напоминающей нежирную сметану.

Сразу после разведения необходимо приступить к заливке смеси. Вручную это сделать очень сложно. При необходимости работы выполняют в несколько этапов, то есть послойно. Этот прием отрицательно влияет на прочностные характеристики фундамента, однако допускается в строительных нормах.

Желательно применять спецтехнику. Прибор можно взять в аренду или позаимствовать у друзей. В этом случае устройство будет брать готовую смесь из миксера и подавать на объект с помощью лотка. Во время заливки бетонной смеси нужно параллельно работать глубинным вибратором. С его помощью конструкция становится прочной и ровной, так как вовремя осуществляется вывод лишнего воздуха. Обойтись без этой меры нельзя.

После заливки фундамента необходимо выждать 24 часа и увлажнить его. Для этого нужен разбрызгиватель. Запрещено заливать конструкцию сильной струей воды. Если работы осуществляются при низкой температуре, фундамент обязательно покрывается гидроизоляционной полиэтиленовой пленкой. Плитный фундамент сохнет долго. Желательно воздержаться от дальнейших строительных работ на 3-5 недель.

Залить фундамент под баню своими руками может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать подходящий тип конструкции, правильно осуществить все этапы работы и использовать только высококачественные материалы. Если заливка фундамента осуществляется внимательно, соблюдаются все строительные нормы, основание бани будет прочным и долговечным.

Видео – Как залить фундамент под баню своими руками

Фундамент – основа любого здания. И в бане – помещении с высокой влажностью и особенностями отвода стоков – крайне важно правильно обустроить такую основу, чтобы выстроенная баня максимально долго служила и радовала своих хозяев.

Если будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

  • инструменты для земельных работ;
  • колья, шнур и измерительные инструменты;
  • щиты для опалубки;
  • металлическая арматура и вязальная проволока;
  • бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
  • трубы для прокладки канализации;
  • саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
  • гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта Глубина заложения фундамента
Непучинистые Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности Не нормируется
Пучинистые Песок мелкий и пылеватый Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Суспесь То же, не менее чем на 2 метра Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые Суглинок и глина Менее расчетной глубины промерзания Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

  • мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
  • фундамент глубокого заложения – до 15 см;
  • фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда просохнет.

Можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

  • цемент М400 или М500 – 1 часть;
  • песок просеянный – 3 части;
  • щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.