Строим дачу  

Как залить фундамент под гараж своими руками. Фундамент под гараж: расчет, строительство, стоимость Как заложить фундамент под гараж

Строительство гаража начинается с возведения фундамента. Для гаража важно выбрать правильный фундамент. В статье рассмотрим виды фундаментов и разберём какой лучше выбрать.

Столбчатый фундамент

Многие не делают фундаменты под модульные гаражи, так как считают, что они лёгкие и не нуждаются в дополнительной опоре. Однако, под металлический гараж лучше сделать столбчатый фундамент. Он дешевле и его проще строить.
Измерив размеры модуля, определите необходимое количество столбцов. После этого нужно вынуть грунт под каждый из них. Столбцы могут быть из разных материалов. При необходимости их нужно забетонировать. На верх столбцов монтируют детали, к которым впоследствии будет крепиться каркас гаража.



Устройство столбчатого фундамента

Ленточный фундамент

Строительство ленточного фундамента обходится дороже. Технология его изготовления достаточно сложна и требует определённого опыта. Необходимо выкопать траншею по периметру гаража, правильно её забетонировать и обезопасить от разрушения. Эту конструкцию лучше строить под гаражи из кирпича и тяжёлых блоков.



Схема ленточного фундамента

На насыпных грунтах и в местностях с повышенным уровнем грунтовых вод можно заложить монолитную фундаментную плиту. Она представляет из себя армированную пространственным каркасом плиту из бетона.

Монолитный ленточный фундамент

Для самостоятельного изготовления большинство частных строителей выбирают монолитные фундаменты. Они несколько напоминают дорожки, заглублённые в землю. Эти дорожки копируют форму подошвы здания. На них устанавливают стены здания.

В полномасштабных сооружениях ленту фундамента укладывают под все стены, в том числе и внутренние. При строительстве гаража достаточно уложить её по внешнему периметру.

Плавающий фундамент

Фундамент ленточного типа хорош на устойчивых основаниях. На нестабильных грунтах монтируют основы, которые называют «плавающими подошвами». Технологически такая основа является монолитной плитой, которая залегает под площадью всего дома.


Схема плавающего фундамента

На монолитной плите будут превосходно удерживаться тяжеловесные сооружения из кирпича, бетона и камня. Иногда под основу берут сплошную железобетонную плиту, в других случаях делается заливка бетона. Для уплотнения бетонных плит используют вибраторы.

Бутобетонный фундамент

Для удешевления производственного процесса под гараж монтируют бутобетонные фундаменты. Этот вариант подойдёт, если почва в регионе стабильна. В подобной стройке используют бутовый камень, имеющий невысокую цену.



Схема бутобетонного фундамента

Вместо плиты или металлической решётки, которую монтируют при строительстве плавающих подошв, делают кладку из бутового камня. После того как вы сделает анализ грунта и убедитесь, что можно устанавливать бутобетонный фундамент, расчистите площадку.

Удалите слой грунта в 5 см. Далее сделайте подушку под фундамент, уложив и утрамбовав слоями по 15 см щебень и песок.После этого залейте 15 см слой бетона, поверх него уложите камни, на расстоянии не менее 4 см. Ограничьте конструкцию опалубкой. Сверху залейте цемент в 25 см. Сделайте таким образом несколько рядов.

Фундамент сборный из блоков

Иногда фундаменты делают из блоков. Эти блоки производят специально для того, чтобы они могли выдерживать специфическую нагрузку. С помощью блочного строительства можно получить морозоустойчивые и устойчивы к агрессивным средам конструкции. Блочные фундаменты стоят недорого, их можно монтировать в различной конфигурации.


Схема сборного фундамента

К недостаткам этого метода строительства следует отнести то, что для перемещения блоков может потребоваться специальная техника. Её привлечение увеличит себестоимость конструкции. Также вам придётся поработать со стыковочными швами. Эти швы могут стать слабым местом, пропуская холод. Поэтому потребуется установить теплоизоляцию.

Фундамент с использованием несъёмной опалубки

Для сохранения теплоизоляционных свойств используют технологию возведения фундаментов с несъёмной опалубкой, которая представляет из себя блоки, собранные в единую конструкцию. Чаще всего для её изготовления используют пенополистирол. На втором месте по частоте применения стоит полистиролбетон.


Устройство несъёмной опалубки

Иногда в качестве основы используют дерево и бетон. Блоки для опалубки представляют собой полые детали. В эти полости закладывают арматуру, прежде чем осуществлять заливку бетоном. На внутренней части блоков есть неровности и шероховатости. Они необходимы для того, чтобы обеспечить лучшее качество сцепления с бетоном и цементом.

Выбор фундамента в зависимости от типа почвы

Лучшей почвой для фундамента принято считать песчаную, которая обладает хорошими дренажными свойствами. Почвы, содержащие глины относят к проблемным. Среди самых сложных болотистые почвы и пески-плавуны. На них, а также на торфяных и с обильными грунтовыми водами лучше строить столбчатые фундаменты и свайные.

Разные грунты при замерзании по разному влияют на степень деформации грунтов. В зависимости от силы влияния грунты подразделяют на непучинистые, малопучинистые, среднепучинистые, очень пучинистые.
Посмотрите видео и критериях рационального выбора фундамента.

Разметка и земляные работы

Прежде чем приступать к закладке необходимо произвести разметку территории. Для этого в тех местах, где должны располагаться углы здания, нужно вбить клинья. Натяните на клинья шнуры. Они будут указывать направление расположения стен.

После успешной разметки необходимо произвести выемку грунта. Грунт нужно вынимать на глубину, которая определяется исходя из результатов предварительного анализа грунта и особенностей строения здания.

Сооружение арматурной конструкции



Схема армирования

После того как вы успешно вынете грунт по предварительно размеченному периметру сооружения, вы должны будете соорудить арматурную конструкцию. Она нужна для уменьшения риска возникновения зон растяжения. Для начала вбейте в траншею прутья равные по длине глубине траншеи.

На дно укладывают подставки, в качестве которых могут быть использованы кирпичи. На них укладывают несколько нитей арматуры. Эти ряды нужно закрепить поперечными перемычками. Пересечения увязывают сваркой или проволокой.

Монтаж съёмной опалубки



Устройство съёмной опалубки

При заливке бетона используют съёмные конструкцию, которые называются опалубками. Для неё берутся доски шириной от 25 до 50 см. Следует учесть, что чем шире доска, тем реальней опасность возникновения на ней трещины.

Доски необходимо приколачивать к брусьям так, чтобы они торцы досок были прижаты друг к другу. Должна получиться конструкция, которая по высоте должна равняться глубине фундамента. Длина брусьев должна быть на треть больше высоты опалубки. Щели между досок заделывают.

Конструкция опалубки монтируется на заранее подготовленную поверхность с подушкой. Сначала в траншею вбивают брусья. Они должны возвышаться над уровнем земли на высоту фундамента. К ним прибивают доски. Сами брусья укрепляют подпорками.

Заливка бетона в опалубку

Бетонирование необходимо осуществлять очень внимательно. Оно производится по-разному, в зависимости от вида бетонируемого изделия. Бетон подают с лотка миксера в подготовленную опалубку, подталкивая лопатами или используя бетононасос и колокол. Сразу же после того как бетон оказывается на месте, его уплотняют вибратором.

Работы по гидроизоляции фундамента

Фундамент подвержен разрушительному воздействию влаги, от которого его нужно защитить гидроизоляцией. Гидроизоляция может быть установлена только в процессе стройки и имеет различные виды. Выбор типа гидроизоляции зависит от степени затопляемости гаража. Одним из самых востребованных типов является горизонтальная. Она монтируется на глубине подвала и у основания дома. При этом используют битумные и клеящие мастики, жирную глину, рубероид цемент, кисти, валики.


Схема гидроизоляции

Жирную глину укладывают на дно котлована, уплотняют, сверху покрывают бетоном. Бетон обмазывают мастикой и покрывают рубероидом. По завершении постройки фундамента его гидроизолируют подобным образом.

Сооружение отмостки

Основание гаража нужно защитить отмостками. Их форма зависит от климатических условий, объёма разрушающих факторов и формы здания. Изготавливают из асфальта и бетона. Данное сооружение представляет из себя небольшой тротуар вокруг дома.



Отмостка

Сначала на территории будущего отмостка удаляют грунт. С наружной его части устанавливают бордюр. Выемку засыпают глиной, песком и щебнем с гравием. Отмосток должен быть заглублён не меньше, чем на 20 см.. Его наружная часть в самом толстом месте должна возвышаться на 10 см.

Внешняя отделка фундамента

Строительство фундамента должно заканчиваться его отделкой.

Одним из самых дешёвых и популярных способов является отделка натуральным камнем.

Сначала прогрунтуйте стену бетонокартоном. После этого наносите раствор бетона и закрепляйте на него заранее отобранный камень. Не размещайте камни слишком близко.

Старайтесь избегать возникновения воздушных зазоров под камнями. В них будет накапливаться влага, которая приведёт к разрушению основания. Для этого аккуратно постукивайте по камням. Если вы хотите, чтобы один из краёв такой отделки был ровным, обрежьте его при помощи болгарки. Швы выровняйте и зачистите до того, как раствор станет твёрдым.

Расчёт стоимости

На начальном этапе строительства вы должны рассчитать стоимость этой стройки. Конечный результат расчёта должен определяться типом фундамента. Его цена может составить 20% от цены строительства всего гаража. В смету нужно внести цену строительных материалов, их доставку, использование техники. При этом очень важным является подробное составление перечня материалов, которые вы планируете расходовать. Расходы на заливку одного кубометра бетона могут составить от 2 до 4,5 тысяч рублей.

У каждого автомобиля должен быть гараж, как дом у человека. В помещении транспортное средство лучше сохраняет свои характеристики: детали не выходят из строя и не повреждаются под действием осадков. Если помещение отапливаемое, то не возникает никакой необходимости прогревать авто в сильные морозы, к тому же в таком гараже всегда сухо. Купить гараж или построить самому? Если вы решили возвести его своими силами, начните с правильного выбора фундамента. Верное его решение - залог того, что гараж будет действительно надежным и безопасным местом.

Определяем нужный тип

Фундамент под гараж может быть:


Кроме веса конструкции, на выбор может влиять тип грунтов. Если основание прочное и надежное, проблематично монтировать в него сваи, достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Немного расчетов

Поскольку строение обычно имеет небольшие размеры, строят его по составленным схемам без серьезных вычислений. Обязательно нужно рассчитать фундамент под гараж, глубина заложения которого определяет его несущую способность и прочность при эксплуатации. Как определить эту величину?

Глубина заложения зависит от:

  • Массы постройки.
  • Уровня подземных вод.
  • Глубины промерзания грунтов.

Эти факторы всегда учитывают при расчете фундаментов. Основным показателем служит именно величина сезонного промерзания, поскольку она отражает степень пучинистости (расширения) грунта. Поэтому, глубину заложения фундамента (d) определяют по упрощенной формуле:

d = глубина промерзания в регионе + 20% (м).

При высоком уровне грунтовых вод запас можно не предусматривать, но уделить особое внимание гидроизоляции элементов фундамента.

Обязательно учитывайте дополнительное расстояние для устройства гравийной или песчаной подушки - 20-30 см.

Габариты фундамента

Для определения ширины необходимо знать, из чего будет возведена стена гаража. Толщина фундаментной ленты или ростверка должна превышать стеновую на 20-30% (для стены из блоков 300 мм принимают ширину 360-390 мм по периметру фундамента).

Для определения необходимой высоты ленты нужно знать, какие грунты лежат в основании, какова масса будущего строения и автомобиля. Фундамент под гараж, глубина заложения которого определена по величине промерзания, принимают высотой +20-30 см к полученной величине. В среднем для твердых оснований берут 60-80 см (общая высота от подошвы до верха без учета подушки); для пучинистых - 1-1,5 метра.

Длину свай принимают по принципу: глубина промерзания грунта + 1,5 метра, в среднем требуются 2,5-4-метровые.

Периметр должен быть продуман заранее: минимально возможная длина стен - 3 и 6 метров. Оптимально построить гараж со сторонами 4 и 7 метров - в таком будет место для свободного размещения автомобиля и передвижения человека. Можно определить индивидуальные размеры: прибавьте к длине и ширине машины по 1-1,5 м (или другое, наиболее приемлемое для вас расстояние).

Устройство и монтаж ленточного фундамента

После составления схем и расчетов габаритов конструкций можно приступать к монтажу. Ленточный фундамент под гараж может быть сборным и монолитным.

В любом случае, первым делом выкапывают траншею. Её ширина зависит от размеров стены фундамента и должна иметь запас минимум 0,5 м для удобства монтажа. Высота определяется готовыми расчетами с учетом глубины для устройства подушки.

Подсчет готовых блоков можно произвести довольно просто: для этого необходимо определить количество стеновых элементов согласно готовым схемам, опираясь на каталоги строительной продукции поставщиков (там вы узнаете размеры элементов).

Фрагменты укладывают в шахматном порядке, соединяя их между собой цементно-песчаным раствором. Особое внимание уделите гидроизоляции: при наличии грунтовых вод следует обработать наружные стены фундамента несколькими слоями рубероида или обмазочным материалом.

Заливка монолита

Наиболее часто строительство фундамента под гараж производят своими силами и делают его монолитным. Это дешевле финансово, но с таким придется поработать подольше. Алгоритм действий:

  1. В раскопанную траншею на подушку из ПГС устанавливают опалубку. Она может быть выполнена из скрепленных между собой досок или листов строительной фанеры. По подошве укладывают рубероидную или другую полимерную гидроизоляцию в 2-3 слоя для защиты от капиллярного поднятия грунтовых вод. По стенам опалубки можно также устроить рубероидные слои, которые впоследствии останутся на наружных сторонах стены.
  2. Установка каркаса, предварительно связанного из арматуры минимум 12-го диаметра. Для фундаментной стены 360-400 мм берут 2 прутка по горизонтальной плоскости, вертикаль армируют с шагом 300 мм, распределяя нити равномерно по всей высоте. Перевязывают сталь обычной проволокой диаметром 6 мм.
  3. Как залить фундамент под гараж: используют бетон марки М250 и выше. Его укладку производят одновременно по всему объему опалубки. Крайне желательно не допускать больших перерывов в работе, чтобы слои не успели подсыхать, а тело камня схватилось равномерно. Каждый уложенный уровень следует утрамбовывать либо вибраторами, либо лопатой, чтобы пузырьки воздуха удалились.
  4. В летнее время бетон укрывают полимерной пленкой для предотвращения высыхания, периодически его поливая. Зимой утепляют минватой, полистиролом и другими материалами для защиты от замерзания.

Через 14 дней при благоприятных условиях камень набирает около 70% своей прочности и готов к дальнейшей работе.

Сваи

Для облегченных гаражей устраивают наиболее простые, не такие массивные фундаменты. Оптимально применение винтовых свай, преимуществами которых являются:

  • Низкая стоимость по сравнению с бетонным ленточным сооружением.
  • Быстрота установки и применение на любой местности.
  • Возможность круглогодичного монтажа.
  • Стены помещения монтируют сразу после заглубления свай.
  • Долгий срок службы - до 100 лет.

Для фундамента используют сваи диаметром 89-108 мм. Длину определяют, исходя из глубины промерзания грунта, особенностей рельефа местности, и берут запас до 1,5 метров на заглубление и 0,5 м для выступа над землей. Количество рассчитывают условно: в углах по 1, по периметру с шагом 1,0 - 2 метра равномерно. Для периметра 7х4 м нужно около 14 свай, под гараж 3х6 м - 10-12 столбов.

Существует метод, при котором длину свай берут не до уровня пола, а до крыши. Тогда к основному расчету прибавляют высоту помещения.

Монтаж

Фундамент на сваях под гараж устраивают по следующему алгоритму:


Плитный фундамент

Такой применяют очень редко, поскольку его устройство очень дорого обходится: требуется большое количество бетона и армирование по всему объему. Фундамент под гараж в виде плиты необходим в том случае, если на местности очень много грунтовых вод и их уровень довольно высокий, а также при сильно пучинистых грунтах (глинистых, пылеватых) и насыпных основаниях. Подходит для основы под любые стены.

Важным его достоинством является совмещение опорного основания и пола.

Толщина плиты может быть разной и зависит от массы автомобиля и степени пучения грунта. Универсальным решением является устройство 20 см бетонного основания. Такое выдержит внедорожник и способно сопротивляться сезонным изменениям почв.

Фундамент под гараж устанавливают так:

1) Копают котлован глубиной 30-40 см и шириной на 50 см больше периметра плиты с каждой стороны для удобства проведения работ.

2) Делают засыпку гравием или ПГС толщиной около 20-25 см. Он будет выполнять роль дренажной подушки.

3) При необходимости устраивают дренажную канаву по периметру: её дно выстилают геотекстилем и присыпают гравием.

4) Дренажный слой перекрывают 2 слоями рубероида для гидроизоляции, поверх которой укладывают пенополистирольные плиты для утепления.

5) Устанавливают опалубку и арматурный каркас.

6) Производят заливку бетоном.

Фундамент под гараж может быть разным, теперь вы в состоянии самостоятельно подобрать нужный тип и самостоятельно произвести работы по устройству основания будущего гаража.

Фундамент под гараж – основа любого гаражного строительства. Но с чего начать? Любая стройка начинается с проекта, проект – из идеи, а идея должна вписываться в реальные возможности. Все гаражи можно классифицировать по таким признакам:

  • по типу строения: отдельная единица, пристройка;
  • по возможности перемещения: разборной, стационарный (капитальный);
  • по материалу постройки: деревянный, металлический, каменный.

Фундамент несёт основную нагрузку, поэтому к его возведению нужно отнестись очень ответственно. Ниже приведена пошаговая инструкция возведения фундамента под гараж своими руками.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Прежде всего, определяется размер гаража. «Типовым» проектом считается строение 6х3х2м. Но в зависимости от задач и доступного места на участке они могут меняться в большую или меньшую сторону. Далее размечается место для траншеи – два прямоугольника: внешний и внутренний, межу которыми и будет изыматься грунт.

Делается это так: по четырём углам вбиваются колышки, по периметру между ними натягивается бечёвка. Правильность сторон регулируется диагоналями. Они должны быть одинаковы. Если есть разница, то она регулируется одним из колышков. Точно так делается внутренний прямоугольник.

Копка траншеи под фундамент гаража

Глубина траншеи под будущий фундамент должна быть ниже уровня промерзания и выше точки грунтовых вод. В среднем, это расстоянии равно 0,7-1м. Но если водные пласты залегают низко, то чем глубже фундамент – тем лучше.

Ширина фундамента должна быть равна двукратной ширине уложенного камня, это даст необходимую устойчивость. В среднем, ширина блока – 20см, плюс поправка на опалубку, следовательно, минимальная ширина траншеи – 50см. В процессе копки старайтесь сохранить максимально ровные стенки, это облегчит дальнейший монтаж опалубки. При заметных перепадах следует начинать с самого нижнего участка.

Траншея под ленточный фундамент под гараж

Когда траншея готова, на её дно следует насыпать 15-20 сантиметровый слой щебня или щебёночно-песочной смеси. Эта «подушка» необходима для отвода вод и нейтрализации давления грунта (при замерзании и т. д.). Засыпать следует слоями в несколько проходов, тщательно трамбуя и проливая водой каждый слой.

Как залить фундамент под гараж своими руками

Заливка фундамента состоит из двух основных частей: устройство опалубки и сама заливка. Вся опалубка, используемая для гаражного фундамента, делится на несъёмную и съёмную.

Несъемная опалубка

Первая представляет собой специальные блоки, похожие на конструктор «Лего», соединяются между собой пазами. Затем в них вставляется арматура, вяжется, и заливается раствор. После застывания фундамент готов, заодно он становится теплоизолированным.

Съемная опалубка

Вторая сколачивается из досок в форме «ящика без дна и крышки», выставляется по уровню и укрепляется подпорками и раскосами. По желанию, вовнутрь можно настелить полиэтилен, это защитит смесь от преждевременного высыхания и растрескивания. Он снимается вместе с опалубкой после затвердения. После чего вовнутрь укладывается арматура и заливает бетоном.

Застывающий бетон оказывает большое давление на доски , нельзя допустить того, чтобы он разорвал опалубку, иначе вся работа насмарку. Не экономьте на досках и крепеже. После застывания аккуратно снимите опалубку (если предполагается снятие) вместе с полиэтиленом. Обмажьте фундамент битумом или битумной мастикой для предохранения от набора влаги. После чего выполните обратную засыпку и отмостку.

Возведение плитного и монолитно-плитного фундамента для гаража

На подвижных грунтах, грунтах с низким залеганием подземный вод и когда будущий гараж имеет небольшой вес (например, когда готовите фундамент по гараж из газоблоков ) целесообразно делать фундамент из плит. Это могут быть уже готовые плиты или одна монолитная, залитая на месте.

Внимание! Особенность выбора плитного или монолитного фундамента – невозможность устройства погреба или смотровой ямы.

Представляет собой «слоёный пирог»: на подготовленный грунт засыпается и трамбуется песок, затем идёт слой геотекстиля и заливается первый слой раствора. Толщина последнего колеблется в пределах 5-7 см. Когда он застынет, на него укладывается слой рубероида или иная гидроизоляция, а затем в заранее сколоченный и выставленный по уровню короб – арматура и вся конструкция заливается раствором. После застывания фундамент готов. Ещё его называют плавающим.

Свайный фундамент

Свайный фундамент обычно делается под каркасный гараж . Считается одним из самых бюджетных вариантов фундамента, не сильно уступая ленточному и плитному. Сваи могут делаться из самых различных материалов: это могут быть покупные винтовые сваи, асбестовые или металлические трубы, заполненные армированным бетоном либо полые, и т.д.

Возведение такого фундамента начинается с разметки свайного поля. По периметру очерченного прямоугольника с одинаковым шагом размечаются места для установки свай. Затем последние ввинчиваются либо вкапываются, заливаются бетоном и набирают прочность. На этом этапе надо точно выставить их по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости. После чего на них устанавливается каркас и собирается всё строение. Расстояние между гаражом и грунтом закрывается фальшпанелями.

Какой бетон для заливки фундамента под гараж лучше использовать

Чем выше марка – тем лучше, но тем и дороже. Специалисты рекомендуют заливать фундамент бетоном от 200-й (бетон М200) марки и выше.

Внимание! Зная, как работаю многие заводы и перекупщики бетона — советуем покупать данный материал только у проверенных производителей. Желательно что бы была лаборатория по проверки прочности бетона при заводе! Требуйте сертификаты и накладные отгрузки при оплате!

Помимо выбора марки бетона для фундамента под гараж ещё важно, чтобы заливка была сделана за один раз или до того, как схватится первый слой. Нет монолита – нет нужной прочности и фундамент может в ближайшем будущем треснуть. Если при ваших объёмах это невозможно обеспечить бетономешалкой, то лучше закажите миксер. Экономия на этом этапе очень рискованна.

Подвал, погреб, смотровая яма при строительстве гаража

Если вы строите гараж с нуля и решили, что там будем подвал или смотровая яма, то начинать следует именно с них. Возводятся они аналогично ленточному фундаменту, с той разницей, что туда надо будет подвести приточную и отводную вентиляцию и освещение.

Последовательность такая: вначале очищается и размечается площадка для гаража. Затем строго по центру вынимается грунт для погреба (смотровой ямы), на дне самой ямы делается мини-фундамент для стенок. После его застывания выкладывается всё камнем, промазывается битумом и делается обратная отсыпка. После того, как конструкция наберёт прочность можно приступать к устройству ленточного гаражного фундамента.

Перед самым началом работ нам необходимо определить вид грунта. Это поможет выбрать наилучший тип фундамента, с учетом имеющейся на участке земли.

  • Глинистый грунт. Данный вид при замерзании способен вспучиваться и сжиматься. Что, в свою очередь, может привести к образованию трещин для начала в фундаменте, а затем уже и в стенах гаража. При этом грунте необходимо, чтобы глубина фундамента была больше глубины промерзания.
  • Скальный грунт. Данный вид считают самым надежным и прочным. Он не сжимается, не проседает и не промерзает. Но с ним довольно тяжело работать. Пробить траншею в нем практически невозможно, так что гараж можно устанавливать непосредственно на поверхность грунта, предварительно выравненную.
  • Гравийный грунт. По своим характеристикам схож со скальным – он не будет размываться и сжиматься. Но, независимо от глубины промерзания, закладывать фундамент следует на глубине не меньше пятидесяти сантиметров.
  • Суглинок или супесь. Это смесь глины с песком. Он уже промерзает достаточно сильно – вплоть до двух метров, так что необходимо, чтобы и глубина фундамента была соответствующей. Тут уже все зависит от климата в определенных регионах. Например, в средней полосе России глубину основания нужно делать примерно в полтора метра.
  • Песчаный грунт. Данный вид самый оптимальный для закладки основы. Он слабо промерзает, не сжимается. Помимо всего прочего, он прекрасно пропускает воду, а также, под действием нагрузки, существенно уплотняется. И чем крупнее песок, тем больше нагрузка может быть.
  • Ил, мелкий песок, торфяники. А вот данные типы совершенно не пригодны для любых построек. Если в них попадет вода, могут возникнуть плывуны. Единственный выход – применить закладку из крупнозернистого песка, которую необходимо засыпать в траншею и полить водой.

Подготовительный этап

В первую очередь делаем разметку будущего строения. Естественно, что мы исходим из того, что место вы уже выбрали заранее. В качестве разметки берем наружные параметры, сюда входит ширина будущих стен строения.

В среднем, ширину траншеи нужно делать примерно сорок-пятьдесят сантиметров, а ее глубина 70-100 сантиметров.

Вымерять углы необходимо тщательно, так как даже малейшую ошибку в расчетах основания последующей кладкой кирпича исправить будет очень трудно.

В каждом углу вбить штыри, и соединить их леской или же тонкой веревкой, можно использовать также другой имеющийся под рукой подобный материал. Второй контур делаем вовнутрь разметки исходя из ширины стен гаража, чаще всего это полтора кирпича. Таким образом, по периметру строения мы должны получить два обвязанных контура.

Строительство фундамента для гаража своими руками поэтапно

Шаг 1 Роем траншею.

Периметр будущего гаража у нас уже определен, и теперь между натянутыми веревками нужно вырыть траншею. Ее можно делать собственноручно лопатой или же нанять трактор с узким ковшом. Мы будем исходить из того, что гараж у нас будет одноэтажным и для него нам вполне хватит траншеи глубиной на две-две с половиной лопаты.

Теперь вырытую траншею нужно тщательно утрамбовать. Для этого подойдет гравий, щебень или даже простой песок.

Шаг 2 Обвязка.

Она необходима для того, чтобы удерживать все основание в единой конструкции и предотвратить его от разлома под нагрузкой.

С каждой стороны траншеи по ее всей длине делаем короба из арматуры. Ширина короба должна быть на сантиметров 10-15 меньше ширины самой траншеи. В принципе, короба вы можете либо сделать сами заранее, либо же купить уже готовые в магазине. Можно, конечно, и делать их сразу в траншее. Только есть один маленький нюанс – провязанные между собой проволокой короба гораздо устойчивее к нагрузкам, чем сваренные, которые в местах стыка могут начать лопаться.

И опять же, уделите особое внимание углам, ведь необходимо, чтобы вся арматура по всему контуру шла как единая цельная конструкция.

Шаг 3 Бетонирование.

Теперь необходимо залить бетон. Для этого делаем стандартный раствор: цемент смешиваем с 1/3 песка и добавляем 1/5 гравия.

Самым оптимальным вариантом было бы сразу же залить весь необходимый раствор, но не всегда это позволяют финансы. В таком случае нам нужно быстренько заливать слои так, чтобы новый слой раствора ложился на старый, еще не застывший. Таким образом, удастся избежать, так называемых, холодных швов, из-за которых в будущем может случиться просадка под воздействием нагрузок.

Фундамент необходимо закладывать только перед самой постройкой гаража. Если оставить уже готовое основание на длительный период времени, он может осесть и высохнуть. Как правило, готов фундамент уже недели через две-три. Тут все зависит от климатических условий, толщины самого основания и т.д. А если оставить его надолго, тогда может потребоваться ремонт или он станет просто непригодным.

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

  • здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
  • резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
  • внутри присутствуют агрессивные среды
  • предпочтительнее полы по грунту
  • подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий. При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

  • песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
  • щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

  • ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
  • в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
  • предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

  • грунты с высоким расчетным сопротивлением
  • отсутствие перепадов высот больше 1 м
  • УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
  • применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.