Как делать калитку для забора из профнастила. Как сделать калитку из профлистов своими силами. Собираем главную рамку

10.10.2023

При строительстве забора, калитка и ворота являются неотъемлемой частью благоустройства загородного дома. На калитку приходятся большие нагрузки. Именно через нее каждый день наблюдается большая проходимость. Если ворота открываются реже, то с калиткой все обстоит иначе. Учитывая это, важно подумать о том, как сделать ее надежной и долговечной. Отличным для этого вариантом является калитка из профилированного листа. Этот материал достаточно долговечен, а если еще и правильно произвести его монтаж, вы на продолжительное время избавитесь от проблем. Итак, в этой статье, мы предлагаем вам вместе с нами разобраться с тем, как сделать калитку из профнастила своими руками. В дополнение предлагаем вам посмотреть видеоматериалы, схемы и фото калитки из профнастила.

Какой профнастил выбрать

В первую очередь необходимо определиться с выбором профлиста. Сегодня они существуют нескольких типов, а в частности:

Н - означает несущий. Этот тип материала считается самым прочным и надежным. Его даже используют для перекрытия кровли. В таком листе применяется самый толстый металл, имеется высокая гофра, обеспечивающая жесткость профнастила и наличие дополнительной бороздки.
НС - обозначение, подразумевающееся под стеновым- несущим профнастилом. Является универсальным в своем роде так как можно использовать для кровли, стен и всевозможных сооружений, в том числе и для заборов, калиток.
С - исключительно стеновой. Профнастил имеет небольшую толщину, привлекательный внешний вид. Используется он исключительно для стен.

Помимо этих обозначений, также присутствуют и цифры. Например, можно найти такие листы, как Н-60. Если с буквой все понятно (несущий), то что обозначает цифра? Первая цифра указывает на высоту волны. Также есть и такие обозначения - С20-0,80-850-1500. В этом случае указывается на стеновой лист с высотой волны в 20 мм, толщиной металла 0,80 мм, шириной листа 850 мм и длиной 1500 мм. Как видно, данный шифр очень просто объясняется.

Выбирая профнастил для изготовления калитки, отталкивайтесь от эстетических соображений. Например, будет ли красиво смотреться калитка со слишком высокой волной и т.п. Кроме всего прочего, стоит уделить внимание и выбору окантовки, которая придает изделию законченный вид. Сегодня существует большой выбор цветов. Поэтому вам не должно составить проблем подобрать лист, окантовку и даже шляпки саморезов в один тон и цвет.

Определяемся с размерами калитки

Определившись с типом профнастила для калитки, следует решить какие будут ее размеры. Сделать калитку из профнастила своими руками можно отталкиваясь от таких стандартов:

Оптимальная ширина калитки 1000 мм. Эта ширина позволит без особых проблем занести мебель и другие вещи больших размеров. Безусловно, если размеры нестандартные, то придется открывать ворота. Если увеличить ширину калитки, то это может привести к быстрому износу навесов.
Оптимальной высотой является 2000 мм и менее. В этом вопросе следует отталкиваться от высоты всего забора. Важно чтобы визуально все смотрелось красиво.

Инструкция по изготовлению калитки

Процесс изготовления калитки из профнастила своими руками состоит из нескольких этапов:

Изготовление каркаса.
Монтаж опорных столбов.
Монтаж петель.
Обшивка каркаса профнастилом.
Установка замка.

Это, пожалуй, основные этапы, о которых мы расскажем подробней.

Каркас калитки

Для каркаса калитки из профнастила обычно используется профильная труба сечением 40×40 мм или 40×20 мм. Между собой все элементы соединяются сваркой. Так, в основе каркаса могут быть такие элементы: два отрезка продольных и несколько поперечных. Также дополнительно следует побеспокоиться о диагоналях, которые придадут конструкции особой жесткости.

Совет! Для стыковки трубы по углам, сделайте отрез болгаркой на 45°. Это не только эстетично, но и придает конструкции большей жесткости и прочности.

Помимо этого, обязательно учитывайте что горизонтальные и вертикальные элементы каркаса калитки из профнастила должны быть строго перпендикулярно. Чтобы все было точно, выложите все заготовки на ровной поверхности. После проведите все измерения, включая по диагонали. Также можно использовать строительный уголок, который позволит сварить ровную калитку.

Совет! Перед тем как обварить все стыки, выполните прихватки. После произведите окончательные измерения и обварите все стыки.

Монтаж опорных столбов

На следующем этапе осуществляется установка столбов опоры для калитки из профнастила своими руками. Сделать столбы можно из разных материалов, например, из металлической трубы или выложить из кирпича/камня. В первом случае потребуется меньше финансов и трудозатрат. Для калитки из профилированного листа достаточно использовать профильную трубу сечением 80×80 мм.

Для их установки в грунте выкапывается две ямы, глубиной до 1 метра и размером 300×300 мм. Если грунт плотный и устойчивый, достаточно будет глубины до 700 мм. Дно ямы засыпается щебнем и песком, который трамбуется.

Совет! Предварительно на низ опорного столба приварите металлическую пластину или подошву из листа металла. Это придаст столбу устойчивости.

После этого по вертикали устанавливаете столбы. Здесь рекомендуется использовать отвес или точный уровень. После этого яма заполняется бетонной смесью и оставляется на несколько дней. Дней за 6, бетон наберет прочности до 30%.

Что касается кирпичных столбов, то технология немного сложнее. Под такие столбы опоры необходимо залить надежный фундамент. Например, если ширина столба будет равна 390×390 мм, то фундамент 500×500 мм. Зачастую внутрь кладки закладывается металлический столб, который придаст опорам достаточной прочности. Обязательно следует вывести металлические закладные, на которые будут привариваться навесы для калитки из профнастила.

Совет! Верх металлического столба рекомендуется закрыть заглушкой. Это будет предотвращать попадание воды внутрь трубы, которая провоцирует образование коррозии.

Также не забудьте, что перед бетонированием трубы, следует ее обработать антикоррозийным составом. Это значительно увеличит эксплуатационный срок опор.

Монтаж петель

На следующем этапе необходимо приварить петли. Крепятся они при помощи сварки или метизов. Оптимальным для них местом является 250 мм от нижнего и верхнего края каркаса калитки. Если опорный столб изготовлен из металла, то лучше приварить. В случае кирпичного столба также рекомендуется приварить навесы к закладным. Если их нет, тогда к кирпичу на .

Обшивка каркаса профнастилом

Теперь пришло время заняться обшивкой изготовленного каркаса профнастилом. Резать профнастил по размеру нельзя болгаркой, а только ножницами по металлу. Крепить материал к каркасу можно при помощи специальных заклепок или саморезов. Крепежный элемент должен располагаться в нижней волне. Что касается саморезов, то они имеют специальную резиновую прокладку, которая исключает вероятность деформации материала.

Установка замка и ручки

Изготовление калитки из профнастила подходит к завершению. Единственного чего не хватает - ручки с замком. Монтаж осуществляется при помощи специальной металлической накладки. Накладка фиксируется к металлическому каркасу. Профнастил не выдержит такой нагрузки.

Что касается выбора замка, то он может быть любым. Главное требование - для наружного применения. На улице замок будет подвергаться резким перепадам температур, влаге и прочим атмосферным явлениям. По этой причине он должен быть достаточно прочным и надежным.

Совет! Не выбирайте замки сложных конструкций. Также не покупайте массивные замки с целью безопасности. Их большой вес будет провоцировать деформацию профнастила.

Идеальным вариантом считается замок специальный для профтруб. Они полностью защищены от проникновения пыли и влаги. Более того их не так уж и сложно установить.

Процесс установки осуществляется в такой последовательности:

Выполняете разметку в месте установки замка.
Вырезаете отверстия для скважины и ручки.
Также высверливаются отверстия для метизов и сердечников.
Прорезы под замок в столбе опоре можно сделать при помощи болгарки.
Обязательно обработайте края всех срезов напильником.

Итог

Итак, мы рассмотрели с вами основные особенности того, как сделать калитку из профнастила своими руками. Процесс, достаточно трудоемкий и требующий внимания. Также необходим специальный инструмент и навыки в работе со сваркой. В любом случае при желании сэкономить, вы сможете справиться с данной работой. В дополнение ко всему этому материалу, вы сможете наглядно посмотреть фото готовых калиток и процессы их изготовления. Возможно, что-то вы сможете реализовать у себя на дачном участке. Приятного вам творческого вдохновения.

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

наискосок;
горизонтально;
крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

Материал для ворот берут тот же, что и для , крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

Точно также прихватываем трубу по низу.

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Как сделать калитку из профнастила своими руками? Если в вашем распоряжении есть сварочный аппарат, болгарка и шуруповерт — эта работа не покажется слишком сложной. Инструкция по порядку ее выполнения — к вашим услугам.

Размеры

Начнем с перечисления основных параметров, которые понадобятся вам при изготовлении калитки и вообще ограждения :

Оптимальная ширина самой калитки — один метр. При меньших габаритах проема у вас могут возникнуть проблемы с проносом, к примеру, габаритной мебели.
Максимальная высота ограничена разве что самим забором: согласно действующим СНиП со стороны улицы или проезда он не должен быть выше 220 сантиметров.
Столбы забора обычно заглубляются в грунт примерно на метр.

Полезно: все зависит от типа грунта. В тяжелых грунтах вполне достаточно и 70 сантиметров; метровые ямы обычно роются в слабых и пучинистых грунтах. В любом случае желательно заглубить столб ниже точки промерзания.

Типичная длина секции забора — 2,5 — 3 метра.
На склоне желательно делать перепад высоты между соседними секциями не больше 10 процентов их высоты. Кроме того, стоит террасировать полосу под забором: конструкция будет смотреться куда аккуратнее. Заодно под ней не останется просветов, через которые ваш двор смогут посещать соседские кошки и собаки.
Ручка и замок обычно монтируются на высоте около 90 сантиметров. Впрочем, небольшое смещение вверх или вниз не сделает пользование тем и другим неудобным.
Навесы привариваются в 25 сантиметрах от нижнего и верхнего краев полотна.
Столбы удобно изготовить из профтрубы сечением от 60х60 до 80х80 миллиметров . Практикуется изготовление калиток из профнастила с каркасом из трубы 40х20 мм; однако размер 40х40 сделает конструкцию более жесткой, а заодно позволит без лишних телодвижений врезать в каркас узкопрофильный замок.

Инструменты

Калитка для забора из профнастила своими руками потребует при изготовлении определенного минимума инструментов:

Сварочный аппарат. Оптимален инверторный сварочник (ток 160-200 ампер).
Болгарка с режущим кругом по металлу.
Чертилка. Для получения точных размеров и каркаса идеальной формы линии отреза должны быть очень тонкими. Кроме того, карандашные линии плохо заметны на поверхности стальной трубы и легко затираются.
Шуруповерт. Профилированный лист к профтрубе мы будем крепить саморезами по металлу.
Если столбы еще не установлены — для рытья ям наиболее удобен садовый бур диаметром 20-30 сантиметров. Лопатой настолько узкую яму просто не выкопать, а больший размер — это куда большее количество щебня, бетона и, как следствие, большая конечная цена проекта.
Для трамбовки щебня при установке столбов не помешает лом. Замешивать бетон удобнее в бетономешалке; но при небольших объемах ее прекрасно заменит дрель или перфоратор с насадкой-миксером. Ведро раствора замешивается этим нехитрым приспособлением за пару минут.
Угольник, рулетка и линейка.

Приступаем к работе

Стоит оговорить: мы рассмотрим простейшую конструкцию калитки для без каких-либо архитектурных излишеств. Калитки из профнастила с элементами ковки выглядят прекрасно, но куда сложнее в изготовлении и требуют определенных навыков.

Столбы

Если они не установлены — процедура в точности та же, что и для забора:

Натянув вдоль линии ограждения шнур, размечаем расположение ям.
Выбираем их с помощью садового бура. Если его нет — можно обойтись пешней и стальным черпаком с острыми краями.
Ставим столбы строго по отвесу и засыпаем основание щебнем. Убедившись еще раз, что столб стоит вертикально, трамбуем щебенку ломом.
Заливаем ямы жидким раствором с соотношением цемента и песка 1:3.

Каркас

Размечаем горизонтальные и вертикальные трубы и отрезаем их под углом 45 градусов, отчертив линии по угольнику.

Внимание: если вы используете профтрубу 20х40, широкой стороной она должна быть сориентирована перпендикулярно плоскости забора. Иначе наша калитка из профнастила получится слишком хлипкой, да и установить замок будет куда труднее.

Затем, выложив трубы на ровной поверхности, прихватываем каркас во всех углах. Промеряем диагонали: они должны быть строго одинаковыми. При необходимости выправляем каркас и провариваем углы окончательно.
Горизонтальную перемычку ввариваем, отрезав ее по месту. Заметьте, ее можно расположить не строго по центру, а чуть ниже или выше: удобнее будет, если прикрученная к перекладине ручка для калитки из профнастила окажется на высоте около 90 см от грунта.
Последними строго по будущей вертикальной оси привариваются навесы.
Установка каркаса
Она возможно лишь тогда, когда бетон в ямах частично наберет прочность — не менее чем через 3 дня.
Каркас калитки выставляется по высоте на твердое основание нужной высоты; затем навесы прихватываются к столбу. Убедитесь, что калитка открывается и закрывается без усилий, говорящих о перекосе навесов, и варите навесы к столбу окончательно.
Установка замка
В принципе на калитку можно поставить любой предназначенный для наружных дверей замок — лишь бы его внутренности не боялись коррозии. Слишком массивные конструкции ни к чему: все же мы изготавливаем не гаражные секционные ворота с калиткой.
Наиболее удобны в установке (и прекрасно защищены от попадания в механизм воды и пыли) специальные узкопрофильные замки для профтруб.
На фото — электромеханический узкопрофильный замок.
Монтаж несложен:
Размечается прорезь под корпус замка и отверстия для сердечника, крепежных винтов и ручки.

Круглые отверстия высверливаются и доводятся шарошкой.

Под корпус замка болгаркой делаются две вертикальные прорези, затем одна диагональная. Треугольники стали отгибаются наружу и отрезаются. Затем края доводятся напильником.

Расположение ответной части замка легко разметить, намазав ригель замка зубной пастой или губной помадой. Закройте и откройте замок — и на столбе появится отпечаток места, где должен находиться паз.

Накладки устанавливаются после того, как калитка будет обшита профлистом.

Обшивка профлистом
И здесь никаких сюрпризов:
Отрезаем лист по ширине.

Крепим 35-миллиметровыми саморезами края, сориентировав края листа по каркасу.

Натягиваем вдоль труб каркаса шнуры или рисуем карандашом линии.

Притягиваем лист через волну.

Осталось установить накладки замка — и можно пользоваться.
Работа завершена. Можно отмечать 😉
Заключение
Как видите, изготовление калитки из профнастила своими руками вполне реально и посильно. Видео в этой статье покажет вам основные этапы работы. Успехов в строительстве!

Профнастил - универсальный строительный материал, производимый из металлических листов методом холодной прокатки, в результате которой образуется гофрированное сечение. Профлисты используются для возведения сооружений, монтажа перекрытий, обустройства ограждений. Большой популярностью пользуются заборы из этого материала. Сделать калитку из профнастила своими руками не составит труда, для этого потребуются минимальные навыки слесарных работ.

Особенности материала

Стальная основа и полученные в результате прокатки ребра жесткости придают профилированным листам высокие прочностные характеристики. Конструкции из этого материала довольно легкие, но обеспечивают прекрасные эксплуатационные показатели.

Используйте профнастил для создания калитки на своем участке

Механические характеристики

В зависимости от толщины листа, формы и высоты гофра определяется область применения материала. По назначению профнастил делится на несколько категорий. Тип листа можно узнать по маркировке:

Н - несущие листы. Они отличаются повышенной прочностью и обеспечивают жёсткость конструкции. Этот тип используется для перекрытий.
С - стеновые листы. Предназначены для заборов и лёгких построек.
НС - несуще-стеновые листы. Этот тип универсален, подходит для возведения кровли и ограждений.
ПК - кровельные листы. Подходят для обшивки крыш.
ПГ - продольно гнутые листы, имеющие продольный гофр. Используются для возведения крупногабаритных арочных конструкций, например, навесов и ангаров.

Для создания ограждений, заборов и калиток необходимо использовать стеновые или несуще-стеновые листы.

За буквенным обозначением следуют цифры, указывающие навысоту гофра в миллиметрах. Чем больше это значение, тем выше жёсткость листа. Для сооружения забора и калитки оптимально использовать гофр от 10 до 20 мм. При использовании стеновых листов можно остановить свой выбор на марках С10, С18, С20.

В данном видео рассмотрим ограждения из профнастила:

Виды покрытий

Профилированные листы из цветных металлов и нержавеющей стали встречаются довольно редко и стоят очень дорого, поэтому для продления срока службы используется антикоррозионное покрытие.

Крайне редко в продаже встречаются профлисты без покрытия. Это самый дешевый вид продукции. Для обеспечения минимальной защиты такие листы можно покрасить любой эмалью для стальных поверхностей. Но важно помнить, что окрашивание неизбежно придется периодически повторять и уход за ограждением будет чрезвычайно хлопотным. В местностях с суровым климатом краска не сможет защитить сталь от коррозии. Декоративные характеристики будут невысокими, а срок службы сильно сократится.

Базовая защита профлистов от коррозии - цинковое гальваническое покрытие. Подавляющее большинство металлопроката выпускается именно в оцинкованном виде. На поверхности изделий присутствует слой цинка толщиной несколько десятков микрометров, предохраняющий сталь от механического и химического воздействия. Однако не следует забывать, что даже качественно выполненное покрытие при эксплуатации не способно обеспечить надежную защиту от коррозии.

Несколько дороже стоят профлисты с лакокрасочным покрытием, нанесенным поверх цинкового в заводских условиях. Внешний вид материала превосходит самостоятельную окраску, но защитные свойства находятся на среднем уровне.

Наибольшую стойкость к механическим воздействиям и максимальную защиту от коррозии обеспечивает полимерное покрытие. Срок службы полимерного слоя существенно превышает стойкость цинкового покрытия. Оболочка надежно защищает сталь от воздействия агрессивных сред. Наиболее популярны следующие полимеры:

Акрил - устойчив к воздействию солнечных лучей и влаги, имеет хорошую адгезию к металлическому основанию.
Полиэстер - обладает хорошими антикоррозионными свойствами, стоек к воздействию жары и холода, долго не теряет яркость цвета.
Поливинилхлорид - имеет стойкость к большинству внешних воздействий, характеризуется высокой морозостойкостью, не трескается при изгибающих воздействиях даже в условиях отрицательных температур.
Поливинилиденфторид - характеризуется особенной устойчивостью к негативным погодным явлениям. Отлично сохраняет декоративные свойства на протяжении многих лет эксплуатации.
Полиуретан - не боится солнечных лучей, химически агрессивной среды и коррозии.

В настоящее время широко распространена практика нанесения декоративных принтов на полимерное покрытие. Ассортимент цветовых решений и рисунков огромен. Декорированные профлисты создают существенную конкуренцию всем прочим материалам при обустройстве ограждений. Умелые дизайнерские решения позволяют сделать акцент на калитке в заборе из профнастила, имитировав, например, кованые текстуры.

Преимущества и недостатки

Профнастил не зря заслужил огромную популярность в строительстве. Материал обладает хорошим сочетанием эксплуатационных характеристик и стоимости. Основными достоинствами профлистов являются:

Устойчивость к климатическим воздействиям. Высокие защитные свойства покрытий позволяют материалу успешно справляться со всеми погодными изменениями, в том числе в условиях сурового климата.
Высокая прочность и сопротивляемость механическим нагрузкам. Гофры выступают в качестве ребер жесткости, поэтому при малой толщине исходного материала профилированный лист демонстрирует высокие прочностные характеристики.
Простая технология монтажа. Профнастил не требует специальных технологий крепления, традиционно его фиксируют с помощью винтов или саморезов.
Длительный срок эксплуатации. Хорошая антикоррозионная защита и стойкость самого защитного покрытия позволяют основному материалу долго сохранять свои механические свойства, а поверхности изделия - декоративные характеристики.
Возможность выбора категории листа в зависимости от типа сооружения. Для ответственных конструкций можно выбрать наиболее прочные виды, для ограждения можно использовать более тонкий лист, что позволит снизить общий вес конструкции без потери эксплуатационных свойств.
Большой выбор расцветок, принтов, формы гофра. Забор и калитку можно выполнить в соответствии с любыми дизайнерскими решениями, что расширяет область применения материала.

Основным преимуществом калитки из профнастила является ее стоимость

Недостатков у материала практически нет . Среди отдельных минусов можно выделить:

Плохую звукоизоляцию. Забор из профлиста совершенно не заглушает звуки, возникающие за пределами огороженной территории. Лист может существенно усиливать звук дождевых капель.
Необходимость тщательного выбора толщины листа и качества покрытия при сложных климатических условиях эксплуатации. При повреждении защитного слоя начинается активное разрушение стали вод воздействием природных факторов.

Изготовление калитки

Калитку из профнастила можно сделать своими руками. Процесс изготовления будет состоять из нескольких этапов, но начинать всегда следует с подготовки.

Подготовительные работы

Предварительно нужно сделать чертёж конструкции и определить размеры. Важно учесть, что ширина калитки не должна быть менее 1 метра. При высоте более 2,3 м потребуется дополнительная вставка для снижения нагрузки на петли. Дверца не должна быть выше ворот и самого ограждения.

С учётом этих правил создается чертёж. На нём указываются размеры, отмечаются конструктивные и крепёжные элементы. При разработке чертежа учитывается форма изделия. Классический прямоугольный вариант универсален. Иногда верхняя часть закругляется или имеет угловую форму. Схема должна отражать конструкцию каркаса, размещение петель, засова, замка. Все декоративные элементы отображаются на другой схеме.

Выбор материала

Поскольку конструкция подвержена различным воздействиям, важно учитывать надёжность и качество изготовления материала. Стоимость не является основным фактором выбора.

Качественные профилированные листы должны обладать следующими характеристиками:

толщина 0,6-1 мм;
наличие покрытия с двух сторон;
отсутствие дефектов покрытия;
высота гофра 10-20 мм;
трапецеидальное сечение гофра.

При выборе листов следует уделить особое внимание качеству покрытия. Царапины, трещины, вздутие краски - серьёзные повреждения, в результате которых металл будет подвергаться коррозии. Так профнастил быстро потеряет свои эксплуатационные характеристики и внешний вид.

Расчёт нужного количества материала проводится в соответствии с параметрами, указанными на чертеже. Калитка должна состоять из цельного листа. Большую дверь допускается изготавливать из нескольких элементов.

Создание забора, ворот и калитки из профнастила проводится последовательно. Калитка всегда устанавливается после монтажа забора и ворот. Если забор выполнен из другого материала, калитка является самостоятельным элементом, который крепится к опорным столбам. Всегда нужно помнить о нормах размеров дверцы. Достаточная ширина обеспечит комфортную эксплуатацию.

Проще всего сделать калитку своими руками из профиля квадратного сечения, который послужит каркасом для крепления профлиста. Труба разрезается на необходимое количество деталей. Их размеры и угол обработки должны соответствовать чертежу.

Крепление листа профнастила к профильной трубе осуществляется с помощью саморезов. Для этой цели удобно использовать саморезы с пресс-шайбой. Применяются и метизы с потайной головкой. Использование окрашенных саморезов позволяет улучшить внешний вид калитки.

Для работы понадобятся классические инструменты для строительства и работ по металлу: строительный уровень, сварочный аппарат, углошлифовальная машина, шуруповёрт.

Сборка и монтаж

После окончания всех подготовительных работ можно приступать к изготовлению. Обычно процесс состоит из следующих этапов:

Установка опорных столбов. Столбы - важный элемент конструкции ограждения. Часто используются деревянные или кирпичные опоры, но трубы из металла сделают конструкцию более надёжной. Высота труб выбирается с учётом заглубления примерно на 80 см. Вдоль линии забора натягивается шнур, по нему отмечаются места установки столбов. С помощью садового бура создаются ямки нужной глубины для установки опор. Помещённые в углубления столбы бетонируются. Навешивание калитки можно производить только после полного затвердевания бетона.
Для сборки каркаса калитки применяются трубы квадратного сечения. Обычно используют сечение со стороной квадрата 20 мм. Отрезки труб нужной длины соединяют между собой с помощью сварки. Профили следует разложить на ровной поверхности, чтобы добиться точности геометрических размеров после сварки.
К готовой раме привариваются навесы. Все сварные швы отшлифовываются.
Лист профнастила отрезается по размеру рамы и фиксируется по углам. Расстояние между саморезами должно составлять около 25 см. На косых профилях достаточно закрепить по одному саморезу, расположив его примерно посередине. Если планируется внутренний замок, надо заранее сделать отверстие для него.
На заключительном этапе работ на края профнастила крепится специальный уголок. Этот элемент защищает материал от коррозии и обеспечивает эстетичный внешний вид. После навешивания конструкции проверяется работа замков.

Сделать калитку из профлиста своими руками просто, но в процессе работы важно учитывать все размеры и особенности конструкции, соблюдать правильную технологию обработки материала. Края листов могут быть острыми, поэтому желательно пользоваться при работе защитными перчатками.

Профнастил - надёжный материал для сооружения калитки, ворот и забора. Низкая стоимость, лёгкость в применении и хорошие эксплуатационные характеристики определяют высокую популярность этого материала. Сделать калитку из металлопрофиля может даже начинающий мастер. В процессе работы не потребуется профессиональный инструмент и знание сложных технологий.

В частном строительстве очень популярна установка ворот и калиток из профнастила своими руками – фото приусадебных участков подтверждают это. Высоким спросом профилированные листы пользуются по ряду причин – практичность в эксплуатации, удобство в монтаже, приемлемая стоимость. Какой материалы выбрать для такой калитки, как ее правильно изготовить и грамотно установить без помощи профессионалов и лишних трат?

Знакомство с профилированным листом и обзор калиток

В первую очередь следует разобраться в материалах и изучить, как их используют. Возможно, для кого-то станет новостью, но профилированные панели могут быть кровельными и стеновыми.

Профлист очень удобен для монтажа заборов

Какой профилированный лист подходит для калитки

Прежде чем сделать калитку из профлиста своими руками, выберите подходящую марку материала – он делится по назначению, покрытию, цвету. На ощупь качество определить практически невозможно, поэтому ознакомьтесь с маркировкой:

H – означает несущий. Если в маркировке есть такая буква, значит, это самый прочный лист, который можно использовать для перекрытий. Здесь используется самый толстый металл, наиболее высокий гофр и дополнительные бороздки для повышенной жесткости.
HC – читается, как несуще-стеновой. Материал считается универсальным и его широко используют для перекрытия, покрытия, а также для отделки стен и монтажа ограждений.
C – стеновой. По внешнему виду это наиболее привлекательный вариант, имеет небольшую толщину, невысокий гофр и маленькую площадь. Тем не менее, его применяют не только для стен и ограждений, но и в качестве кровельного материала.

Таблица назначений профилированного листа по маркам

После буквы в маркировке профилированного листа всегда следует цифра, которая указывает на высоту волны гофра в миллиметрах. Например, С-10 указывает на высоту волны в 10 мм, а H-60 – на 60 мм соответственно. Но есть и другие цифры, указывающие на толщину, ширину и длину. Так, маркировка C10-0,55-750-1500 говорит о том, что это:

стеновой лист с высотой гофра 10 мм;
толщиной металла 0,55 мм;
шириной 750 мм;
длиной 1500 мм.

Конфигурация гофра металлопрофилей

Конечно, если делать своими руками калитку из профнастила, то внимание следует обращать не только на прочность панелей, но и на эстетическую сторону вопроса. Высота и конфигурация гофра здесь решают все, и предпочтение, по большей части всегда оказывают стеновым панелям с низкой волной, хотя это и не является каким-либо стандартом.

Комплектующие для монтажа профнастила

Монтаж профилированных листов, как и других панелей, нуждается в окантовке. На верхнем изображении предоставлены всевозможные виды металлических профилей. Если говорить о заборах, то для сборки понадобятся далеко не все планки – в основном для ограждений используют различные виды угловых профилей. Для сборки каких-либо конструкций применяют саморезы с цветными головками – их легко подобрать под цвет монтируемого материала.

Элементы ковки в дизайне

Виды и фото калиток из профнастила

Вверху на фото калитки из профнастила, которые превосходно сочетаются с ковкой, а во втором случае, все связано неразрывно – убери один элемент и пострадает другой. Все это говорит о том, что монтаж ограждений из профлиста превращается в настоящее искусство, требующее хорошего вкуса и профессионального мастерства.

Арочная конструкция ворот и калитки

Необязательно, чтобы ковка покрывала всю площадь створок – порой достаточно всего нескольких элементов. В данном случае узоры находятся только на арке, а весь проем створок закрыт гофрированными панелями. Решение очень практичное – и ковка есть, и стоимость гораздо меньше.

Волновой настил с окантовкой в сочетании с кирпичными столбами

Профилированный лист также превосходно сочетается с кирпичными опорами – получается легкая конструкция на массивной основе. Здесь уже очень важно не ошибиться с цветом, тогда решение получится выгодным для всего экстерьера.

Ворота с калиткой на дачном участке

На верхнем фото калитка из профлиста на дачном участке – очень простое решение, без претенциозности, зато сделано аккуратно и удобно в практическом применении. Ценность такого варианта заключается в том, что двор скрыт от любопытных глаз и хозяева могут чувствовать себя в приватной обстановке.

Входная группа из профилированного металла

Подготовка материалов и инструментов для изготовления и монтажа

Инструмента для сборки и монтажа для изготовления калитки из профнастила своими руками потребуется немного:

без строительного угольника при сборке прямоугольной рамы не обойтись – все углы должны иметь ровно 90ᵒ;
если каркас металлический, понадобится электросварка;
по отвесу или длинному уровню выставляют столбы;
для того чтобы сделать ямки, нужен садовый бур и лопата;
аккумуляторной дрелью (шуруповертом) сверлят отверстия в каркасе и вкручивают саморезы. Для этого также потребуется сверло диаметром 3,8-4 мм и насадка под болт на 10 (головка самореза);
угловая шлифовальная машина с обрезным диском (в крайнем случае – ножовка по металлу);
электросварка;
метрическая рулетка, чертилка, маркер, мел.

Комплектация входной группы из профлиста

Основные и крепежные материалы нужны такие:

профнастил C-8;
стальной трубный профиль сечением 800×600 мм для столбов (метраж зависит от высоты опор);
стальной трубный профиль сечением 20×20 мм для каркаса;
саморезы с головками по цвету листа;
черный лак или другие ЛКМ;
электроды (постоянного или переменного тока);
навесы;
запорное устройство подходящего типа (замок, засов, щеколда и тому подобное – отдельно или в сочетании).

Саморезы с разноцветными головками

Сборка и установка калитки для забора своими руками

Руководство о том, как сделать калитку из профнастила, во многом зависит от того, какие будут опоры для прохода. В данном случае подразумеваются столбы из трубного профиля, следовательно, вся конструкция окажется из металла.

Схема калитки и ворот

Инструкция по установке металлических столбов

Установка и фиксация опор в грунте осуществляется разными способами и четыре самых распространенных показаны на изображении вверху. Нет смысла описывать каждую позицию, просто следует обратить внимание на то, что сталь в земле подвержена коррозии, так как там достаточно влаги и кислорода, следовательно, больше подходит четвертый вариант.

Разные способы монтажа опор в грунте

Ширина калитки определяется потребностью максимально удобного прохода, но в большинстве случаев, этот размер составляет 100-120 см и уменьшается или увеличивается лишь по техническим причинам. Если использовать лист C-8, то его натуральная ширина 1250 мм (рабочая – 1150 мм), следовательно, чтобы не резать панель, расстояние между столбами разумно установить 1260 мм. Можно даже уменьшить его до 1255 мм, но точно выдержать такой параметр достаточно сложно, поэтому лучше не рисковать.

По линии забора натяните шнур и, ориентируясь на него, сделайте садовым буром две ямки – расстояние между их центрами должно соответствовать ширине прохода, то есть 120-130 см. Глубина напрямую зависит от вида грунта. Для непучинистых грунтов достаточно 40-50 см, для пучинистых придется опускаться ниже точки замерзания – в противном случае опора накренится во время оттаивания.
Сначала установите тот столб, на который навешиваются ворота – для калитки он станет притворным, слегка забейте его, выставив по уровню или отвесу, залейте ямку бетоном и проверьте вертикаль повторно.
Затем приступайте к монтажу второй опоры, только постарайтесь выдержать расстояние между ними максимально точно.
Чтобы не сбить столб при заливке раствора, между ними можно временно приварить кусок арматуры или профиля.

Опоры устанавливают строго по уровню

После установки столбов не спешите с навешиванием калитки. Полная гидратация бетона длится 28 суток, поэтому нужно подождать хотя бы две недели, чтобы под тяжестью створки бетонирование не ослабло.

Строганный деревянный брусок

Сборка каркаса для калитки

Самый простой вариант калитки на дачу из профнастила – монтаж покрытия на деревянный каркас – конструкция получается легкой и очень дешевой. Для этой цели, как правило, используют брусок 40×40 мм или 30×40 мм, хотя в поперечном сечении нет ограничений. Иногда для сборки рамы используют брусок 50×50 мм или даже обрезную доску 20-25×100-150 мм.

Стальной трубный профиль 20×20 мм

Очень прочной, легкой и красивой получается калитка из профнастила с рамой из трубного профиля с поперечным сечением 20×20 мм. Каркас в таких случаях почти незаметен и на него легко установить замок любого типа, а навесы, приваренные к металлу, никогда не провисают. Единственный недостаток (если его можно так назвать) при выборе такого материала – это необходимость использования электросварки, что в некоторых случаях невозможно.

Именно из-за прочности и изящества предпочтение можно отдать каркасу из металла, если это, конечно, возможно по техническим причинам – есть питание для электросварки. В большинстве случаев это возможно. Ниже рассмотрена сборка рамы из стального трубного профиля с креплением к металлическим опорам. Даже если столбы из кирпича, то там есть закладные, которые позволяют крепить к ним створку калитки.

Классическая форма металлокаркаса для калитки

Для проведения сварочных работ обязательно разложите отрезанные по нужной длине профили на ровной поверхности типа бетонированной площадки. Если такой площадки нет, то для сварки каждого из узлов делайте импровизированную плоскость, чтобы вся рама получилась ровной. Если этого не сделать, то калитка пристанет к опоре неровно, и это сразу бросится в глаза.

Пока не прикручен профнастил, приварите к раме навесы. Если столб был залит хотя бы два дня назад, то вторые половинки навесов сразу можно приварить и к опоре (на опоре обмотайте их полиэтиленом, чтобы не пылились). Также приварите сразу засов или замок.

Осталось прикрутить ручки на замок

Фиксация профнастила к раме и монтаж створки

Так как сделать калитку из профлиста своими руками достаточно просто, то постарайтесь добиться и максимальной эстетики – ни в коем случае не делайте створку из двух панелей! Если вы не можете найти подходящую длину на одной торговой точке – ищите в другом месте, даже если калитка имеет 2 м в высоту.

Размеряйте лист по раме и отрежьте лишнее – скорее всего, он окажется немного длиннее, но, если получился больше по ширине, – резать не стоит, оставьте эту полоску на притвор.
Сначала зафиксируйте панель по углам, чтобы она не сдвинулась.
Закрутите саморезы на одинаковом расстоянии друг от друга – за отправную точку можно взять 25-30 см.
На косых профилях каркаса достаточно закрутить по одному саморезу, чтобы они получились посредине створки.
Если был предусмотрен внутренний замок, то лист следует заранее разметить, раскроить и только после этого фиксировать к раме.
Каркас можно покрасить заранее, но это непринципиально.
Навесьте створку на опору и проверьте, как работает замок или засов – устраните все недоделки сразу, если они имеются. Вверху и внизу калитку можно окантовать одним из уголков, который входит в состав комплектующих – его тоже прикручивают саморезами.

Калитка и забор из профлиста

В заключение стоит отметить, что если калитка на даче своими руками из профлиста делается еще до монтажа забора и ворот, то порядок установки можно немного изменить. Ее навешивают на опоры еще на земле, а потом монтируют эту конструкцию в ямки, как это показано на верхней иллюстрации.